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Arte Urbano, espectaculares murales en Carballo

La capital de la comarca de Bergantiños se ha propuesto regenerar fachadas de edificios: unos nuevos, otros viejos o abandonados, algunos de más o menos reciente construcción para realzar sus encantos.

Y pasito a paso en Carballo ya tienen 56 murales, todos ellos interesantes, aunque evidentemente algunos destacan por diferentes motivos.

No todos tenemos el mismo gusto, ni la misma percepción de lo que nos motiva, así que os muestro una pequeña selección de ellos y cada quien que escoja el que más le mole.

Por supuesto, los autores son diferentes, de diferentes paises o de distintas autonomías, cada cual con su particular leitmotiv.

De paso que los muestro aportaré algún dato que tengo de alguno de ellos.

Este primero obviamente hace referencia a las “bruxas”, brujas en castellano. Están haciendo una pócima, a saber para qué.

Si nos fijamos en el gato que está en el brazo de la bruja, nos percatamos de que tiene mucha cara de enfadado ya que no puede alcanzar al ratón que está encima del ala del sobrero de su dueña.

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Brujas cocinando pócimas

Este mural hace referencia a la mujer del campo de Galicia. Lleva puesto el típico mandil que se lleva en las áreas rurales y va cargando una patata, gigante por cierto. Ésta no es una imagen inventada sino que es “Fina de Carballo” una mujer que prestó su imagen para el artista y el comentario del muralista es “Fenómenos do Rural”.

Hace referencia al cultivo de la patata de la zona de Carballo que tienen fama de ser muy sabrosa, como efectivamente es cierto.

El cielo, un cielo muy azul y con nubes, era el cielo que había el día en que fue pintado. Un trabajo lleno de pequeños detalles que lo hace muy real.

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“Fenómenos do Rural” y “Fina de Carballo”

No todas las pinturas tienen explicación, ya que a menudo sus ejecutores no desean dar ninguna explicación sobre el trabajo realizado y dejan a la imaginación del observador la idealización de lo que para él significa lo que ve.

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En este trabajo, la pequeña casa forma parte del mural

Esta fotografía es una parte del inmenso trabajo para el que se utilizó una grua con cesta para poder subir y bajar a lo largo de sus muchos metros de altura. Es espectacular la cantidad de detalles que se pueden apreciar, como por ejemplo la barba del hombre y muchos más detalles que vosotros mismos podéis ver.

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Arte Urbano y Amor, Amor, Amor……………

Esta fotografía también es una parte de otro trabajo muy destacado, desde mi punto de vista.

Aquí el cuento no sigue las pautas del cuento tradicional sino que se representa a una Caperucita menos ingenua y más resuelta en su caminar por la vida, es una Caperucita-Lobo.

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El mural de una Caperucita moderna. Título: Carapuchiña feroz

Esta otra obra es de un artista indio que era la primera vez que venía a Galicia. En él se representa la impresión del tiempo pasado por estas tierras. El gran animal que hay en la parte de arriba es un perro, el perro que en aquel momento acababa de adoptar y que está muy remarcado porque imagino le hizo mucha ilusión.

Hay muchos otros detalles, que no se aprecian por ser un espacio muy grande, pero destaca un gaiteiro, una cigüeña, el inevitable verde gallego, y mucho mar, también inevitable en esta tierra. Hay escritas una serie de frases que son la estela del pájaro que vuela y las frases están escritas en gallego.

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Adoptando un perro en Galicia

Aquí se hace referencia a todo lo referente al cerdo. Supongo que será cerdo celta, como corresponde a estas tierras.

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Reflexiones sobre el cerdo

No se ha querido evitar la constatación de que algunos edificios abandonados o muy viejos tienen unas fachadas más que deplorables. En esta ocasión se han colocado dos balcones de los que asoman dos hombres, uno en cada balcón.

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Hombres en balcones de casas viejas

A primera vista esto es un cacao maravillao de líneas y colores. Lo que el artista ha querido mostrar es el caos de las ciudades.

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Las ciudades y su caos

En una fachada degradada por el desinterés en adecentarla, el muralista aprovecha esa degradación, no desea disimularla y recrea casas y vegetación en posición contraria a la normal, boca abajo o de lado. Se aprovechó una ventana que hay en esa fachada para remarcarla. La ventana es real.

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Una confusa ciudad

Esto es un homenaje a la Gran Cristina Pato.

Nacida en Ourense en 1980 es gaiteira y pianista. A los 18 años sacó a la venta su primer disco titulado “Tolemia”, en castellano Locura. Se convirtió así en la primera mujer en grabar un disco en solitario como gaiteira en Galicia.

Tiene un curriculum más que importante a nivel nacional e internacional y éste es un homenaje a esta mujer gallega con su característico color de pelo azul.

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Cristina Pato, gaiteira gallega universal

No podía faltar un toque de atanción al mar y sus problemas, representando plásticos flotando alrededor de las criaturas marinas.

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Una referencia al mar y los vertidos indiscriminados

Seguimos con el tema acuático y este otra enorme fachada que acoge un paraguas del revés, sostenido por una mano,  donde se va vertiendo agua que fluye de las cabezas de estos dos amantes atravesados por la flecha del amor.

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Paragüas del revés con cabezas de donde fluye el agua

Nuevamente se reitera el tema marítimo con este buzo en las profundidades marinas.

Aquí me gustaría remarcar la espantosa fachada a ladrillo visto que está situada detrás de la casa donde reposa la pintura.

Al verla ahí, tan espantosa, como si fuese un edificio inacabado, cuando no es así, ya que es un edificio habitado y que los constructores lo dejan así a la espera que cuando se construya un edificio al lado esa fachada no se verá. ¿Que costaría darle un acabado visible a eso? Francamente, en el cómputo de la obra, el chocolate del loro. Y ahí lo dejo a modo de reflexión.

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Una mirada a los fondos marinos

Seguramente a nadie se le escapa que los trazos de este mural tienen un fuerte sabor mexicano. Pues no os equivocáis, el artista es mexicano y trajo desde su país los colores y los trazos tan absolutamente identificables.

Lo que seguramente resulte un poco más difícil de decir es lo que representa esta composición. No os matéis la cabeza que os lo digo: es la consulta de un sicólogo. Aún no he logrado entenderlo, así que si alguien más espabilado que yo puede explicarlo, le agradecería que lo hiciese.

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Título: Visitando el consultorio

Este trabajo de personas escalando hasta la punta de un lápiz es muy curioso.

Originariamente las líneas rojas y la tijera no estaban pintadas. Eso fue un trabajo posterior que hizo un grafitero espontáneo y no se sabe lo que quiso expresar con eso.

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Escalada a un lápiz

Impresionante trabajo de una mujer presuntamente desolada o con una profunda tristeza, al menos eso me sugiere esta sobresaliente y grandísima pintura.

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Mujer

Un precioso zorro descansa mientras observa el ir y venir de coches.

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Zorro vigilante

Para terminar comparto este espectacular rostro de mujer, solo una parte, la obra es mucho más grande, realizada por un italiano. El rostro es el de su novia.

Es muy destacable ya que se pueden percibir hasta los poros de la piel de la modelo, en una demostración de maestría impresionante.

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Título: Tribu Humana

Para finalizar un breve apunte. Todos los murales están realizados con distintas técnicas y cada uno a gusto del realizador de la obra. El único requisito que exige el Ayuntamiento de Carballo es que no haya ningún tema que pueda ofender la sensibilidad de nadie y mucho menos de los vecinos que ceden sus fachadas para la realización de estos trabajos desconociendo de antemano sobre qué van a tratar. Sólo lo saben cuando el trabajo está terminado.

Si este post os ha gustado, os animaría a que os acercáseis hasta la ciudad de Carballo, provincia de la Coruña y como dije anteriormente capital de la Comarca de Bergantiños para admirar todo el Arte Urbano, que actualmente se compone de 56 elementos. Yo, no me lo perdería.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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A orillas del río Avia, Ribadavia

Hoy os propongo una visita visual a la hermosa urbe de Ribadavia, provincia de Orense, cuyo nombre proviene de la denominación romana que traducida significa “a orillas del rio Avia”.

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Río Avia a su paso por Ribadavia

Solo pretendo dar unos pequeños apuntes sobre la historia de una urbe que conserva edificaciones muy antiguas, algunas del Siglo IX y posteriores, aunque sus primeros moradores fuesen los celtas, muchos siglos antes.

En cada paso que damos por sus calles, descubrimos tramos de la historia del lugar a cada cual más atractivo. Fue declarada BIC “Bien de interés cultural” en 1947, lo cual denota su importancia. Pertenece a la comarca del Ribeiro, cuna de renombrados vinos.

Orense es la única de las provincias gallegas que no tiene costa, la Galicia interior, que cuenta, sin embargo, con una numerosa red fluvial.

Hasta Ribadavia llegaron los romanos, aunque no con facilidad, ya que los celtas se lo pusieron bastante difícil e impidieron la declaración de Pax Romana hasta el año 23 a.C. ( antes de Cristo).

El proceso de romanización se prolongaría durante los 4 siglos siguientes. Los castros y la cultura castreña se van convirtiendo en villas y la población incorpora la arquitectura romana, la agricultura basada en el arado, el derecho romano, (más que interesante y evolucionado para la época de la que estamos hablando) y la minería.

Especialmente les interesaba a los romanos el oro para el que tenían un sistema de extracción que consistía en excavar túneles en los montes por los que se hacía circular un flujo continuo de agua que iba erosionando el área, transportando en ella los minerales. El sistema se denominaba ruina montium.  No fue únicamente en ésta zona donde los romanos utilizaron ese sistema sino en más lugares de Galicia, incluidos León y Asturias, así como el norte de Portugal, que en aquella época pertenecían a la denominada Gallaecia.

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Gallaecia incluía parte de Portugal, León, Asturias, además de Galicia

Otro atractivo enorme para los celtas y después para los romanos fue la riqueza de las aguas termales cargadas de minerales, atractivo que se mantiene en la actualidad con balnearios y spas en una zona más que relajante y bella.

Toda la parte histórica de Ribadavia, por cierto bastante extensa, está construida en piedra granítica, tan típica de la región gallega. Sólidas casas, soportales, iglesias y calles que emanan una atmósfera especial y recia.

Con los romanos llegó la evangelización y el cristianismo. Más tarde, en el Siglo XI se establecerían los judíos en Ribadavia. Su influencia y aumento de población en la villa fue muy importante, donde el rito hebraico pervivió mucho tiempo después de la expulsión decretada por los Reyes Católicos en 1492.

En la Edad Media la villa fue una ciudad rica, con peso político y económico al que no fueron ajenos los comerciantes judíos. La importancia del vino de Ribeiro fue extraordinaria, abasteciendo los reinos peninsulares y exportándolo a Italia, Países Bajos, Alemania, Irlanda e Inglaterra.

Debido a su importancia en toda Europa, el vino del Ribeiro está documentado como el primer vino que llegó a América según se recoge en el testamento de Colón.

Situada a 30 kms. de distancia de Orense y a 65 kms. de Vigo, históricamente ha tenido más relación con Vigo por la simple razón de pertenecer a la Diócesis de Tuy, aunque actualmente pertenece a la Diócesis de Orense, pero en el medievo este simple hecho era relevante dado el poder eclesiástico.

La “Festa da Istoria” o Fiesta de la Historia, declarada de Interés Turístico Nacional, se celebra el último fin de semana de agosto, siguiendo una tradición que se remonta a 1693, interrumpida entre 1868 y 1989. La urbe se convierte en una auténtica villa medieval.

Tanta importancia tuvo Ribavadia, a pesar de haber sido asolada por las tropas musulmanas y posteriormente reconquistada, que entre los años 1065 al 1071 obtuvo el título de capital del Reino de Galicia, durante el reinado de Don García. Esto fue debido por un lado al poderío eclesiástico y por otro a la comercialización exitosa del vino Ribeiro que tenía cuatro virtudes: vigor, olor, color y sabor.

A día de hoy y a través de la ya mencionada “Festa da Istoria”, se evoca su pasado judío a través de la representación de “El malsín” y la recreación de una boda hebrea. El itinerario por el barrio judío permite recorrer unas calles llenas de sabor y de pasado, mientras se pueden admirar palacios e iglesias románicas.

Una parada obligatoria son los hornos y tahonas donde se elaboran dulces de acuerdo con las viejas recetas sefarditas.

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Hornos y tahonas situadas en la parte histórica de Ribadavia

Esta bella población con puente y miradores sobre el río Avia, es lo descrito y muchas más cosas no relatadas  aquí,  ya que se trataba de hacer un pequeño recorrido visual, aunque con un poco de historia para saber de dónde provienen sus orígenes.

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Parte del Castillo de Ribadavia

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Acceso al Castillo de Ribadavia

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Bellas casas y calles en granito

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Iglesia de la Virgen del Portar S XVII

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Iglesia de la Virgen del Portal un día de niebla en otoño

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Una de las puertas de la muralla de Ribadavia

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Blasones en la casa de la Inquisición

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Rincones de la parte antigua de la ciudad

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Parte del Pazo de los condes de Ribadavia

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Blasón en el Pazo de los condes de Ribadavia

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Vistas nocturnas del río Avia

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Callejeo nocturno por la historia medieval de Ribadavia

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Ribadavia, terraceo y  belleza nocturna

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Puente sobre el río Avia a su paso por Ribadavia

En resumen, Orense, seguramente la menos popular de las cuatro provincias gallegas, tiene bellísimas poblaciones, ancestrales tradiciones, encanto, y una gastronomía de interior más que interesante; eso sin nombrar su excelente “marisco de cortello”, como con mucha gracia se le denomina  a los derivados del cerdo, sin olvidarnos del inigualable cerdo celta. Ribadavia te llama, ¿te lo vas a perder?

 

 

Magosto, fiesta muy arraigada en Orense:  Castañas y Magostos. Recorrido de sabores a través del tiempo

Castaña de Orense, muy apreciada por su calidad:  Castaño, castañas, propiedades y recetas

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Historia teatralizada del Castillo de Vimianzo

Visita obligada, si estás en la ruta de A Costa da Morte, es entrar en el Castillo de Vimianzo.

Si habitualmente es interesante recorrer ese bastión con tanta historia, estos días y teatralizada por actores la visita a este espacio se hace más amena y divertida.

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Comenzando la imarinaria historia de una maldición

A través de diversos personajes, se representan las vicisitudes por las que pasó el castillo y sus moradores. Como consecuencia,  los habitantes de la zona también se vieron afectados por las disputas de los poderes más importantes de la Galicia Medieval.

Nobles, criados y clérigos se darán cita en las representaciones teatrales que tendrán lugar en el programa de actividades de la fortaleza.

  • Días: todos los domingos hasta finales de agosto
  • Horario de las representacioanes: a las 13.00 h y a las 17.00 h

A través de una historia imaginaria como hilo conductor de la trama, van desenvolviendose las idas y venidas de los Mariño de Lobeira, que construyeron el castillo entre finales del siglo XII y principios del XIII.

Posteriormente en el siglo XV la construcción pasa a manos de la familia Moscoso, no sin una terrible oposición del Arzobispo de Santiago de Compostela. Todo esto y mucho más es lo que se teatraliza.

Se puede seguir los avatares de la población,  bien reflejada en las ilusiones que imagina la gente humilde con pretendidos cambios de la historia, para volver a la realidad de los poderosos.

La representación llega con su historia hasta la “maldición” que soportan los actores.

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El relato se desarrolla por todo el castillo

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Nobles pícaros que persiguen humildes aldeanas

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Poderoso caballero y visitante embelesado por el relato

Actualmente el Castillo está gestionado por el Ayuntamiento de Vimianzo y esta fortaleza de origen medieval luce espléndida. Se compone de foso y murallas, además de un puente elevado.

Está abierto todos los días, excepto lunes y su entrada es gratuita.

Horario: Abierto todos los días excepto los lunes. De 10.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 18.30 horas.
Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre cambia el horario de 10.30 a 14.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 20.30 horas.

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Exterior del Castillo de Vimianzo

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Vacas que hablan

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Moradora de la fortaleza en momentos de desasosiego

 

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Los actores utilizan todo el inmueble como escenario, sorprendiendo al público

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Mayores y niños atentos al relato

Además de poder acceder a los torreones del recinto fortificado y pasear por sus murallas, en su interior hay un museo de artesanía en vivo, donde se pueden contemplar a las palilleiras haciendo encaje, artesanía del lino, cestería, maquetería de barcos, alfarería y también la realización en vivo de piezas únicas en cristal de murano y plata. A Esther, ya la conocéis porque en su día le dediqué un post, por ser la única artesana en Galicia que confecciona este tipo de piezas: Arte en plata y vidrio

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Público que aplaudió cálidamente la representación

Os sugiero aprovechar la recta final del mes de Agosto para pasaros por el bastión de Vimianzo, ya que allí todo vale la pena: la magnífica construcción y el museo, además de  unos actores que con la famosa retranca gallega, os irán llevando a través de la historia de una manera fácil y envolvente.

Ruta a seguir recomendada si estáis en la zona:

Muxía 1. Costa da Morte

Muxía 2. Costa da Morte

Fisterra 1. Museo-Castillo

Fisterra 2. Puerto

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Muxía, Cabo Touriñán.(II) Costa da Morte

Para comenzar esta breve entrada, haciendo un inciso antes de Cabo Touriñán, me gustaría recordaros que el próximo fin de semana se celebrará el  “Mercado das Rutas do Mar” en Muxía, 12 y 13 de Agosto.

“El Mercado de las Rutas del Mar” es una auténtica fiesta de los muxiáns, a la que asistí y disfruté en 2 ocasiones.

Este año, el pregonero será Ramón Antonio Soneira Haz, Miqui. Es Muxián y afincando en Madrid. De familia marinera por los cuatro costados y muy ligado a la villa. A las 12 del sábado, se abrirá un evento realmente agradable, donde participan los muxiáns dando lo mejor que tienen de si: gastronomía, artesanía y mucha animación. Os recomiendo, que si podéis os acerquéis a ver la agradable atmósfera que allí se crea.

Os dejo el enlace de la entrada que dediqué en 2015 a este “Mercado mariñeiro”

https://sisoygallego.com/2015/08/18/fiestas-i-rutas-del-mar-muxia-fishing-village-market-muxia/

 

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Muxiáns ataviados para el “Mercado das Rutas do Mar”

 

Aprovechando la visita al “Mercado mariñeiro”  y en nuestro recorrido por el Ayuntamiento de Muxía, una nueva recomendación:  la serpenteante carretera que nos conduce hasta Cabo Touriñán.

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La lengua de tierra que se adentra en el mar, Cabo Touriñán

Este Cabo ha contemplado en silencio la emigración de muchas personas y familias con ansias e ilusiones, que embarcaron rumbo a la esperanza de una vida mejor. En ese punto, y al otro lado de nuestro Océano Atlántico, se encuentra Nueva York, 5.200 kms. de sueños nos separan. Unas veces cumplidos, otras, tristemente no.

Este mar, este faro, esta ruta, podría relatar multitud de historias.

¿Qué tiene este cabo y su faro de particular, además de ser guía de navegantes, testigo mudo de emigrantes, y marineros en su faena? Entre otras cosas, tiene la fascinación de lo agreste y recio, que es capaz de soportar las embestidas de olas y vientos sin imutarse; el atractivo de abruptos acantilados y paisaje inhóspito. Además es solitario, no muy visitado y te transporta a otra dimensión.

Desde el camino hacia él, vemos hermosísimas y extensas playas, también un paisaje rocoso jalonado de brezo y tojo. A veces los macizos de brezo son inmensos, un enorme tapiz malva que lo cubre todo para deleite visual. Unos tímidos pinos quieren crecer, aunque sólo lo consiguen fuera de la zona del litoral, donde el viento es menos agresivo.

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En la ruta pasaremos por típicas construcciones en piedra: casas, edificaciones para el ganado y hórreos. El hórreo, una construcción de uso agrícola destinada a secar, curar y guardar el maíz y otros cereales antes de desgranarlos y molerlos. En esos pocos kilómetros que llevan hasta el cabo pueden contemplarse estas típicas construcciones gallegas, en piedra granítica, que tan apreciadas son por estos lares.

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Hórreo construido en piedra

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Varias construcciones en piedra que sugieren una explotación agrícola y ganadera

Tendremos también, bancos de madera, donde pararnos a contemplar la majestuosidad en la simplicidad del panorama que nos rodea.

IMG_5752.Cabo.Touriñan.

La belleza de lo genuino

IMG_6433.yendo a Touriñan.

Un caballo, un cabo……………….cabo Touriñán

Este cabo es la parte más occidental de la España peninsular.

Dos veces al año, en ese punto, se produce allí el finis solis de la Europa Continental. Estos últimos rayos de sol, que bañan Touriñán tienen unas fechas concretas para que esa magia se produzca: concretamente entre el 21 de Marzo al 25 de Abril y entre el 13 de Agosto al 22 de Septiembre.  Si quieres disfrutar de la experiencia de ver último rayo de sol durante esos aproximadamente 2 meses y medio , sólo tienes que acercarte a este inóspito y seductor paraje y sentarte a ver lo que la naturaleza, generosamente, nos regala.

 

IMG_5793.Carretera a Cabo Touriñan.

Serpenteante ruta hacia el objetivo

Estamos aún a tiempo de contemplar este espectáculo extraordinario y digno de A Costa da Morte, en los próximos días.

 

IMG_5775.Faro.Cabo.Touriñan.

El faro de Cabo Touriñán, la punta más occidental de la España peninsular

Ya allí, si lo vuestro es caminar, esos parajes son ideales para caminatas. Encontraréis rutas mil para disfrutar de la belleza de ésta singular parte de la Galicia costera.

Una ruta sugerida sería la de : Touriñán a Lires, pasando por Nemiña, es decir, bordeando la costa, donde encontraréis parajes inenarrablemente bellos.

Acerca de las aguas de esta zona, dicen que su particularidad es que allí se pueda pescar de casi todo, por la peculiaridad de las corrientes que allí confluyen, culpables, al mismo tiempo de tantos naufragios acaecidos en la zona.  De ahí el nombre de A Costa da Morte, (Costa de la Muerte)

Os dejo aquí, en Cabo Touriñán, para que decidáis si quereis tener el privilegio de contemplar el último rayo de sol de España desde el 13 de Agosto al 22 de Septiembre. Es toda una experiencia y además, una experiencia bastante solitaria. Ah, si lo hacéis, volved, por favor, para compartir vuestras sensaciones.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Muxía, ayer cercano y hoy. (I) Costa da Morte

Aquí vuelvo; espero esta vez con un poco de regularidad y no con la anarquía a la que los avatares de la vida me imponen.

También deciros que os echaba de menos, tanto leer a los blogueros que sigo, como a las interacciones con muchos de vosotros.

De paso, gracias a los que os habéis hecho seguidores de mi blog aunque no estaba funcionando. Gracias mil, de corazón, espero no defraudaros.

Hoy quería compartir con vosotros una parte de mis estancias en Muxía, el objeto de esta entrada.

En los últimos años mis visitas anuales a la pequeña villa se han convertido en algo que debo hacer si o sí. Ni me di cuenta que se ha convertido en algo dulcemente adictivo, ya que esa villa marinera me provoca un bienestar con el que vuelvo a casa renovada y con la sensación de haber estado en mi segunda casa.

Disfruté allí el puente de la semana pasada, y fue magnífico. Hizo un día de sol espectacular, sábado 22;  disfruté de una playa fantástica y chapuzones en Nemiña; arenal prácticamente desierto, de arena finísima y agua cristalina, un lujo. Al contrario, el día 23 amaneció con neblina pero buena temperatura que se prestó para largos paseos recorriendo sus calles donde se mezclan sus preciosas casas de piedra con otras pintadas en colores vivos.

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La fabulosa playa de Nemiña

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Espléndido arenal prácticamente solitario

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Arena finísima y aguas cristalinas

Dicen que a los marineros les gusta distinguir desde el mar su casa, por eso las pintan de llamativos colores. La armonía de la tradicional casa de piedra granítica y las de colores resulta encantadora. Además, sus habitantes y visitantes mantienen la villa impecablemente limpia. Pocas cosas hay que reprochar en ese sentido a los muxians, todo lo contrario, felicitarlos por ese amor a su pueblo que se observa casi impecable cuando caminas haciendo cualquier recorrido: por el centro, los paseos hacia las playas, hacia el mirador de “A Ferida”, el santuario de A Barca, o el mirador de “O Corpiño”.

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Casitas de piedra y galería y casas de llamativos colores: Costa da Morte

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Camino al mirador de “A Ferida” (La Herida) que conmemora la tragedia del Prestige

¿Quién imaginaba cuando el tremendo desastre del hundimiento del buque petrolero Prestige que derramó toneladas de petróleo por todo el litoral que Muxía se revolvería y pondría manos a la obra para convertirse en un lugar que resurge de su peor pesadilla de petróleo y remonta el vuelo para convertirse en un lugar imprescindible que visitar?.

Nadie hoy relacionaría las impactantes imágenes que tanto nos conmocionaron en el año 2002 hasta el punto de llorar, con la belleza ya recuperada de esta privilegiada población.

No olvidamos que se desató una solidaridad espontánea que generó una legión de voluntarios dispuestos a la ingente faena de limpiar aquella densa masa negra de todas las playas,  rocas, costa, hasta llegar a remitir a su origen la naturaleza sacudida por la terrible devastación que fue la maldita marea negra del petrolero Prestige.

Los que recordamos la terrible tragedia, viendo la nueva Muxía resucitada con más esplendor del que antes tenía, no podemos por menos que emocionarnos y agradecer la solidaridad sin límites de personas que llegaron para ayudar. Esa solidaridad se propagó como una riada imposible de parar.

Voluntarios venidos de todas las regiones españolas e incluso extranjeros arrimaron el hombro en una tarea titánica. El comienzo de la gesta fue todavía más titánica ya que no había ni instrumental, ni ropa, botas, guantes, mascarillas, etc. que llegarían más tarde.

Todos los voluntarios fueron unos héroes, lo siguen siendo; se unieron a la gente de la pequeña población como si fuera un problema propio. Los primeros fueron todo corazón, ya que trabajaron con el corazón y sin medios. Pero les daba igual, destrozaron sus manos, sus zapatos, su ropa e incluso su alma para eliminar las toneladas de negro líquido pegado a las milenarias rocas graníticas de la costa y sus playas. Dolorosamente también quedó afectada y muerta la pesca y gran parte de aves.

El coraje de unas nada menos que 200.000 personas. Los primeros se adelantaron a cualquier administración. Hasta allí llegaron gentes que trabajaron de tal manera que la Muxía de hoy sería imposible sin ellos.

Los gallegos, agradecidos, los llevamos en ese lugar especial que reservamos para la gente muy querida.

A los 10 años del suceso, Isabel Coixet dirigió un documental que describe y aporta tremendas imágenes de lo que pasó en nuestro litoral y especialmente en Muxía, además de testimonios de muxianos y personas voluntarias que al final quedaron ligados a la villa para siempre, por diversos motivos. El documental es impactante pero real y emotivo a partes iguales.

Pasados ahora 15 años de la tragedia la zona recuperó su belleza natural, sus miradores, sus playas, su orografía ya limpia y su magia.

Lo que más me atrae actualmente de este pequeño pueblo de unos 6.000 habitantes de A Costa da Morte, es la mezcla de lugareños, turistas, y peregrinos. Y además, a pesar de que todo esto puede parecen muchísima gente, no lo es, al menos hasta el momento. Hay gente pero para nada está petado, es una agradable mezcolanza.

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Callejeando por la hermosa Muxía

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Muxía: bajada al puerto pesquero, base de la economía local

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Muxía o la armonía de sus rincones

No hay cafeterías para autóctonos y otras para turistas y peregrinos, como pasa en tantos otros sitios. Aquí confluyen unos y otros con una cotidiana naturalidad; se oye hablar chino, alemán, inglés, al otro lado gallego, más allá español y esa atmósfera crea un magnetismo indescriptible.

En la misma calle convive un precioso hotel con encanto, un estupendo albergue de peregrinos, donde se puede dormir por 10 o 15 € y también un edificio de apartamentos. Le siguen más albergues, hoteles, casas rurales, campings, pensiones…….

Esta ambiente resulta muy atractivo. Es una villa cosmopolita, con todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes que sería la masificación.

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Muxía: típicas casas de piedra y vistosas casas de diversos colores

IMG_12.Muxia.Ventana marinera.

Ventanas que denotan un hogar cuidado con amor

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Muxía: piedra granítica y balcones de forja, un lujo de construcción

Por otro lado, la hostelería ha sabido comprender muy bien las necesidades de sus visitantes. Se puede desayunar, comer o cenar, a cualquier hora del día. Si has decidido disfrutar de la playa hasta las 4 o 5 de la tarde, sabes que vas a tener donde comer en una terracita ideal a pesar de que llegas rebasado el horario habitual de comida con creces. Si un determinado restaurante ya ha cerrado su cocina, da igual, hay muchos otros sitios donde degustar el delicioso producto de la zona. Eso hace que puedas exprimir tus días allí al máximo.

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Muxía reflejada en el agua del puerto, un día de morriña

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Peregrino tomando fotos en un soleado atardecer muxiano con la villa al fondo

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Peregrinas en Muxía, consultando el GPS para ir a…………???

Si te estás preguntando que hacen los peregrinos fuera del circuito de peregrinaje a Santiago, te contaré que en principio muchos de ellos después de alcanzar su meta,  Santiago de Compostela, continúan hasta Fisterra, el Fin de la Tierra para los romanos, donde acostumbraban a quemar la ropa y botas que habían usado durante el peregrinaje. Ahora está prohibido esa práctica por el riesgo de incendio de montes y por el incremento de peregrinos y hogueras.

IMG_4.Muxia.Casitas de colores.

Vista parcial de Muxía al atardecer

 

¿Por qué llegar entonces hasta la marinera Muxía? Por su fama de la que se habla en el Camino, el boca a boca de los peregrinos; por su salvaje desastre llamado Prestige ya superado, por su belleza, por sus interminables playas por ahora casi desiertas, por el buen hacer de sus hosteleros y habitantes en general. Por eso, muchos caminantes siguen ruta hasta este bello rincón de nuestra costa, que recomiendo vivamente.

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Faro Punta Nariga, la luz del 2017

Como despedida de este año que llega a su fin , me gustaría mostraros el Faro de Punta Nariga, el Más Moderno de todos los Faros Españoles.

Galicia tiene 1.498 kilómetros de costa, sin contar islas e islotes. Dada la orografía de la región, son numerosos los faros que indican el rumbo a los marinos dirigiéndose a diversos destinos.

El Faro de Nariga, (1995), se sitúa en Barizo, Ayuntamiento de Malpica, provincia de la Coruña.

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Los faros emiten luces diferentes y cada uno con un alcance distinto. El que hoy nos ocupa emite una luz blanca que tiene un alcance de 22 millas, 41 kilómetros.

Se levanta en un recoleto lugar, emplazamiento espectacular para una linterna totalmente distinta a otros faros.

El recorrido desde Barizo discurre por una estrecha carretera entre pinares; cuando se vislumbra la construcción respaldada por el mar, entonces confirmas que el tiempo invertido en llegar hasta allí, ha merecido la pena.

Nos encontramos ante un paraje realmente inquietante, donde el viento sopla con fuerza que junto con la lluvia produjeron un territorio casi inhóspito, pero a la vez atractivo. Se encuentran piedras con curiosas formas, talladas a base a los embates del mar y la bravura de los temporales.

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Cuando el viento no azota la zona, desde allí se contemplan ocasos de ensueño, en un lugar todavía poco frecuentado. La ausencia de visitantes asegura una experiencia única en medio de un abrupto pero atractivo entorno.

El concepto que el arquitecto Cesar Portela Fernández-Jardón planteó para este proyecto fue totalmente innovador.

Se trata de una obra que consta de tres cuerpos. Cada cuerpo construido con granito de diferentes acabados, que son más elaborados a medida que se asciende desde la base. Magníficos materiales autóctonos de gran belleza y solidez.

Comienza la construcción con una base triangular, plataforma-mirador. En el vértice que da al mar y a modo de mascarón de proa, retando a las furiosas olas, se erige un atlante, escultura de bronce de Manolo Coia, denominado “O soño do emigrante”.

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En el segundo cuerpo se erige el recinto técnico, robusto, construido en granito gris de Mondariz,  al que se accede por una escalinata orientada hacia la salida del Sol. Sirve también de plataforma-mirador.

La obra culmina con un cilindro de 17 metros de altura construida en granito rosa de Porriño. En la parte más elevada hay un torreón de 3,5 metros de altura rodeado de un mirador acristalado y sobre él, la linterna de 4,5 m. de altura. La altura total del faro es de 28 metros.

El edificio tiene 39 metros de altura y se sitúa a 50 metros sobre el nivel del mar.

Progresivamente ha ido desapareciendo la solitaria y romántica figura del farero viviendo en los faros, gracias a la tecnología. Concretamente esta linterna funciona autónomamente, pero se ha previsto un espacio por si las inclemencias del tiempo o cualquier otra eventualidad obligaran al farero a pernoctar en la torre.

El conjunto es espectacular tanto por el diseño, los materiales seleccionados, así como su ejecución.

Cualquier inexperto rápidamente percibe que cada una de las piedras, de diferentes materiales, están finamente trabajadas, con precisión milimétrica. Algunos de los elementos tienen un peso de 8 toneladas, encajadas en perfecta armonía.

Desde este recodo tan solitario como único denominado Punta Nariga y su vanguardista Faro, desde esta esquina verde llamada Galicia, deseo que su Luz guíe con maestría nuestras vidas durante todo el año 2017. Estoy convencida de que será una buena Luz para el año que está a punto de comenzar.

                                                   ¡¡¡ MUY FELIZ 2017!!!

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Más Faros de Galicia

1.- Estaca de Bares

2.- Navegando hacia cabo Ortegal

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Fisterra (Finisterre), un puerto con vida

Finisterre, oficialmente Fisterra, deriva del latín finis terrae, el fin de la tierra. Es una villa marinera, con casas que miran al mar, en la denominada Costa da Morte.

Este lugar, que para los romanos era “el fin de la tierra”, tiene una importante flota pesquera, una activa lonja, donde se subasta el pescado que con arduo trabajo han extraído los curtidos marineros, experimentados en mil batallas contra el océano Atlántico, que frecuentemente, en poco tiempo, pasa de manso a bravo y de despejado a densa niebla.

Como es sabido, la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros y en su honor, el 16 de Julio, se celebran grandes fiestas en la mayoría de puertos de Galicia. Se suelen adornar los barcos con banderitas, que en el caso del Temerario (bravo nombre para un barco), perpetúa el espíritu festivo de ese día, un mes después.

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El Temerario con alguno de los adornos de la Festividad del Carmen

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Parte de la flota pesquera del puerto de Fisterra

Paseo en ese día de calmo mar, temperatura ideal y relajado ambiente ya que es festivo, observando la cantidad de barcos que saldrán a faenar al día siguiente. Al fondo un banco de niebla oculta parte del panorama costero.

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Llegando al final del muelle, el sol sigue bajando mientras acaricia un solitario velero y también a los paseantes que caminan hasta el faro de entrada al puerto. El banco de niebla sigue imperturbable y evita que desviemos la vista hacia cualquier otro lugar.

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El barco que recorre la costa de Fisterra

Ahora, sale el barco que hace el recorrido de la península de Fisterra., para turistas, veraneantes, peregrinos o a quien le apetezca contemplar el panorama de la brava costa desde el mar. Parte de la playa que se ve es la de Langosteira, una playa semiurbana, de 1.970 metro de longitud y 40 metros de anchura en forma de ensenada y su arena es de color blanco. Por su parte posterior hay un paseo marítimo, muy agradable para recorrer la playa tanto en verano como en el resto del año.

Lástima que durante ese atardecer, la niebla estuviese presente, ya que la vista sobre Langosteira contrastado con el verde de su entorno es realmente bonita. Aquel día aparecía un tanto desdibujada.

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Cuando llego al faro del muelle veo que es posible subir y caminar por la parte alta del malecón. Las vistas siguen siendo preciosas. Incluso se alcanza a ver otra zona de la villa, que incluye el castillo-fortaleza,  así como el promontorio tras el cual está cabo Finisterre.

Al final toca desandar el camino; es un buen punto desde donde observar el estilizado edificio de la lonja donde se subasta el pescado. Esta nueva lonja se inauguró en el año 2008 y además de acoger la actividad profesional de la flota pesquera, admite ser visitada por cualquier persona que lo desee, mientras se realiza la subasta. Los horarios son de lunes a viernes, a las 16,30. Si nunca has tenido la experiencia de una subasta tradicional, seguro que la encuentras muy interesante, ya que es a viva voz, una costumbre muy arraigada en el mundo del mar.

Cada tarde, los barcos pesqueros llegan al muelle. La tripulación descarga el pescado capturado durante el día y lo llevan a la lonja para su venta. La parte de la venta, es a la que es posible asistir. De paso verás el producto más fresco que puede existir, ya que ha sido pescado hace escasas horas. Incluso al día siguiente, en la plaza de abastos, se puede encontrar ese fresquísimo producto a precios más que razonables.

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La lonja, 1498 metros cuadrados al servicio del mundo pesquero

Las dos imágenes siguientes, fueron tomadas dos días después que las primeras. Esa tarde una densa niebla cubrió la zona a la hora de la puesta de sol.

Cuando llegué a las cercanías del puerto, después de un día de intenso ruteo, me percato de que hay bastante gente mirando hacia un punto determinado. No comprendí qué llamaba tanto su atención hasta llegar al principio del muelle. Se estaba desarrollando una lucha entre un sol en su ocaso decididamente potente abriéndose paso entre la densísima niebla que cubría la villa entera. El sol no cejaba en su empeño de sobresalir por encima de todo, reflejando sus dorados rayos en las aguas portuarias; la niebla se resistía impertérrita. El espectáculo era extraordinario, la gente estaba hipnotizada, atenta a un fenómeno natural fantástico.

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Un redondito sol pugna por abrirse paso entre la niebla

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Finalmente la niebla gana la partida

Bonito espectáculo el de aquel día; lamentablemente la estrella solar tenía que ir a alumbrar otros destinos, así que poco a poco, en su ausencia, la niebla lo invadió todo.

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A los pescadores de caña les gustan las puestas de sol

Una estampa muy frecuente en cualquier puerto de nuestra costa: pescadores de tierra, con caña, en busca de un pescadito fresco, recién sacado del mar, pero también un pasatiempo, un entretenimiento al que mucha gente es aficionada. Ésta fue tomada en mi primer paseo.

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El sol de poniente de espejo sobre el agua

Termino recomendando el puerto de Fisterra, muy atractivo para caminar, disfrutar, aprender. Durante un día laborable, el panorama es diferente, actividad y trabajo por doquier. Si es un día festivo con buena climatología, la tranquilidad de los barcos reposando hasta la siguiente jornada, transmiten una sensación de tranquilidad, calma, reposo;  por ese motivo me encaminé aquel día hacia allí, contemplando cómo la luz del final de la tarde iba produciendo lentamente un efecto espejo de las embarcaciones sobre el agua.

Seguramente hay muchos más atractivos que no he relatado en este renovado espacio, pero ahí está el punto, en descubrir cosas que atraigan tu mirada y llevarte una impresión personal diferente. En cualquiera de los casos es un puerto vivo, se nota hasta en sus momentos de tranquilidad.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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