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Acerca de Lu

Adicta a interesarme por la gente, conocer distintas culturas y modos de vivir. También adicta a la fotografía. Mi cámara es mi aliada. Me gusta charlar, leer y compartir, creo que por ese orden. Esto, es un poco sobre mi. Gracias por leerme.

Visita San Andrés de Teixido o sino…..

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Vistas del Océano y la torre del monasterio bajando hacia San Andrés de Teixido

El origen de una antigua leyenda, se encuentra en el Ayuntamiento de Cedeira, provincia de la Coruña, en la boscosa Serra da Capelada (Sierra de la Capelada) al lado del Océano Atlántico próximo al acantilado con la cota más alta de la Europa continental, A Vixía da Herbeira, con 613 metros de altura. Las vistas son maravillosas y la leyenda bonita.

Muy cerca del borde Atlántico se encuentra uno de los santuarios más famosos de Galicia por la leyenda que lo rodea. Se trata del santuario de San Andrés de Teixido.

El nombre de Teixido proviene de los bosques de tejos (teixos en gallego) que lo circundan. En el pasado, un pasado lejano, cuando aún no existían vehículos a motor ya acudía la gente de toda la región, así como también de Asturias y León al santuario por la fama de sus milagros y curaciones.

Es uno de mis sitios preferidos en la costa de gallega, con magia, espectaculares vistas panorámicas, poco poblado, escasamente llegan a 50 las personas que viven en el lugar y fuera de los circuitos turísticos masivos, aunque cada vez más visitado, con la mejora de las carreteras. Aun así, por ahora el poblado e iglesia, conservan mucha autenticidad y encanto.

La leyenda que llega a mí, procede del mismo lugar de peregrinaje y me pareció muy tierna como un cuento infantil y simpática por la forma en la que hablan sus protagonistas. Hay distintas versiones de la misma, pero esta es mi preferida.

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Santuario de San Andés de Teixido en la costa Atlántica

Para situarnos en el tiempo, mencionar que se tiene constancia del santuario desde el siglo XII, aunque parece que las peregrinaciones a Teixido comenzaron a partir de la Edad de hierro durante la cultura castreña.

Son varios siglos los que nos separan del inicio de la historia y los caminos, las ropas, las comidas, modo de vida, etc. nada tienen que ver con el presente; resaltar que una peregrinación era palabras mayores, mucho esfuerzo, ninguna bagatela.

La gente caminaba por el monte y dependiendo de dónde partiese, había que hacer largas caminatas, llevando un hatillo y un guía que les enseñase el camino, así como los mejores lugares para dormir por la noche, ya que con frecuencia se precisaban varios días.

La leyenda dice que el Apóstol San Andrés se encontraba en aquel rincón (Teixido) separado , aislado y sencillo. Estaba triste de ver como las grandes peregrinaciones de toda la parte del mundo cristiano, se dirigían a Compostela para orar en la tumba del Apóstol Santiago, a pesar de las penalidades que tenían que sufrir. En cambio su santuario estaba vacío aunque Andrés también hacía milagros y sanaba enfermedades que serían incurables sin su ayuda protectora.

San Andrés recorría los caminos errantemente y se puede decir que un poco abatido si no fuese porque era santo. Puede ser que no abatido, pero no podía estar muy contento de todos modos.

Un día en el transcurso de una de sus largas caminatas en las que cavilaba sobre su poca suerte, de repente se encontró a Nuestro Señor que había venido a “nuestra tierra” (Galicia) para ver cómo andaban las cosas; al verlo el Señor, le preguntó:

  • Te veo tristecillo, Andrés, ¿qué es lo que te pasa?

San Andrés, aprovechando la coyuntura, le respondió:

  • Divino Maestro, estoy triste porque veo que de todo el mundo viene gente a visitar a tu discípulo Santiago, que está en buena tierra y tiene buenos caminos para llegar hasta allí; sufren y padecen largos días desde lejanas tierras y a continuación, humildemente añadió “en cambio nadie viene hasta mí; mi santuario está vacío como si yo no fuese también tu discípulo, no menos fiel y celoso del bien para todos los hombres.

El Señor mirándolo con cariño, le dijo:

Dices bien, Andrés, tú no vas a ser menos que Santiago. Desde ahora te prometo que nadie va a entrar en el cielo, sin haber visitado tu santuario, por lo menos una vez en la vida: aquel que no lo hubiese hecho en vida, lo visitará después de muerto.

Y parece ser que así fue. Por eso se dice:

A San André de Teixido, vai de morto o que non vai de vivo. (A San Andrés de Teixido, va de muerto el que no fue de vivo).

El relato de la leyenda termina ahí, pero a esto hay que añadir la explicación de la forma en la que se hace el recorrido al santuario en caso de no haberlo hecho de vivo. De no haber peregrinado al lugar en vida, se va de muerto en forma de lagartija, sapo, culebra, o cualquier otro animalillo que se arrastre. Por tal motivo se recomienda no matar a ninguno de estos animales en el camino hacia Teixido, ya que es un alma en peregrinación.

Algunos cristianos temerosos de semejante suerte, deciden pedir a alguien que haga el recorrido por ellos en vida en el caso de no poder hacerlo personalmente. Tal es así que parece estar documentado el donativo que hizo una señora imposibilitada para que hiciesen el camino en nombre de ella; supongo que no le parecía muy atractiva la idea de ir reptando como animalito en una segunda vida.

Se pueden encontrar más versiones de esta historia, incluso con más datos, pero la que aquí se describe, con una conversación tan humana fuera de divinidades o santidades, es mi favorita.

Ni que decir tiene que recomiendo encarecidamente visitar esa zona, no ya por razones de fe, que en caso de ser creyente sería un recorrido aprovechado doblemente, sino porque todos los sitios reseñados anteriormente: A Serra da Capelada, A Vixía da Herbeira, Cedeira, y por supuesto San Andrés de Teixido son lugares preciosos donde se entremezcla de una manera muy especial mar, montaña, bosques, caballos salvajes y rincones llenos de hermosura, tanta, que tardarás mucho en olvidar todas esas vistas y sensaciones. Me corroboraron la recomendación unos madrileños que me encontré el pasado verano, a lo largo de una no muy larga conversación casual: se habían enamorado de la zona que acabo de describir y les ilusionaba volver.

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Llegando a Teixido, océano, acantilados, bosques y santuario

 

2ª Leyenda: ¿Me echas una mano? Leyenda de la Galicia mágica

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

 

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No estaba muerta, estaba de parranda ???

Sí, es cierto, desde hace un tiempo estoy desaparecida inmersa en una catarsis de la que no vislumbro el final.

Sin embargo, no me he ido definitivamente, al menos eso pienso en este momento, por lo que abro esta ventanita para desearos LO MEJOR DE LO MEJOR para el recién comenzado año.

Desearía para todos vosotros, igual que lo deseo para mí misma, un año lleno de Salud, Felicidad, Amor y Dinero. También, aunque va dentro del capítulo Felicidad, prefiero explicitarlo: mucha, mucha, mucha alegría acompañada de sonrisas, risas y carcajadas. Que cada día del año traiga consigo algo por lo que reír.

Gracias por vuestros comentarios y me gusta del año 2015 y allá vamos a por el 2016.

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Texto y Foto: Luisa Vázquez

 

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Escultura contemporánea al aire libre. Santiago de Compostela.

La Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, situada en el monte Gaiás a unos 2 kilómetros de la ciudad fue diseñada por Peter Eisenman. El enorme proyecto inicial que comenzó a construirse en el año 2001 se articulaba a través de calles, soportales y una gran plaza central que comunica todo el complejo. La idea era que se disfrutase de la programación de cada edificio, tomar un café o simplemente pasear.

Desde el año 2001 dicho proyecto y obra ha caminado a través de diferentes vicisitudes, incrementos de presupuestos y paralizaciones de obra, además de haberse suprimido algún edificio del proyecto que finalmente no se construirá.

En este post y dada la controversia que la Ciudad de la Cultura provoca en la mayoría de los gallegos y los que no lo son, solo quiero focalizar en 2 esculturas que se pueden ver actualmente, ya que están finalizadas; no sucede así con el resto del gigantesco proyecto.

Escultura denominada Singularidad.

Singularidad es el nombre de esta escultura

Singularidad es el nombre de esta escultura

Esta bola inmensa compuesta por libros es una pieza que se llama Singularidade en gallego.

La obra es de Alicia Martin una artista que utiliza los libros para sus trabajos. La bola con un agujero en el centro, semeja un agujero negro y es una invitación a la reflexión sobre el exceso de información de que se dispone en la sociedad actual.

Habría mucho que discutir sobre ese tema y si la información a la que se refiere la creadora es real o sesgada; si las personas a las que llega la información la llegan a procesar o si con capaces de ello. El debate que podría salir de ahí sería bastante largo, pero eso es lo que la artista sugiere. De hecho la bola es un remolino.

El remolino de la escultura Solidaridad

El remolino de la escultura Solidaridad

Esta pieza escultórica, junto con otras más, formó parte de una exposición efímera que finalizó en Abril del 2012.

Se pensó en comprar alguna pieza para el enorme espacio que es la Ciudad de la Cultura y se eligió la mencionada, que según nos explican “interactúa bien con el entorno”.

No estaba previsto que los visitantes del Gaiás manipulen los libros de la escultura, los firmen, pinten y escriban sobre ellos, frecuentemente con una inspiración cero o incluso peor, gamberrismo o ausencia de gusto.

De hecho, la guía que nos acompaña en el recorrido nos dice que la escultura, Singularidad no se concibió para que el público hiciese eso : “Fue algo totalmente espontáneo e inesperado”.

Cuando empezaron las pintadas y mensajes en los libros, se pusieron en contacto con Alicia Martín, pero la artista lo vio como un “diálogo entre los visitantes y la Ciudad de Cultura a través de la bola”.

La respuesta de la autora es una lectura interesante, aunque finalmente lo que se puede ver escrito no son precisamente pensamientos profundos o mensajes que aporten algo, sino más bien lo que cualquiera puede ver en los árboles, murales o baños de cualquier lugar. Al menos yo no considero que nadie dialogue conmigo con las pintadas en la puerta del baño de una discoteca (típico sitio donde la gente suele escribir, aunque desconozco la razón).

De todos modos, si alguien que visite el Gaiás, tiene mucho interés en escribir: viva mi región o Pepe te amo para siempre, la lectura oficial es que el mensaje es bienvenido. Lo dicho, una interrelación visitantes-cultura.

Torres Hejduk

Dichas torres fueron diseñadas en 1992 por el arquitecto  John Hejduk (1929-2000)  como torres botánicas para el parque compostelano de Belvís, donde albergarían actividades pedagógicas complementarias al jardín, aunque no se llegaron a realizar.

Tras la muerte de Hejduk, Peter Eisenman decidió recuperar el proyecto de su amigo y compañero en The New York Five -grupo que mejor representa el espíritu del neo-racionalismo arquitectónico- y propuso su construcción en la Ciudad de la Cultura.

Las torres, ya construidas, se integran por tanto en el complejo de la Ciudad de la Cultura, aún en construcción. Están situadas hacia el sur, muy cerca de la biblioteca y del futuro parque forestal que incluye el proyecto.

Son dos piezas escultóricas iguales, aunque se diferencian en los acabados. Tienen forma de prisma y 20 metros de altura, terminando en una especie de larga chimenea. Están construidas sobre estructura metálica, una de ellas recubierta en vidrio, la otra se revistió en piedra.

Torres Hejduk

Torres Hejduk

Si se miran desde lejos, sus siluetas semejan réplicas abstractas de las torres de la Catedral que se pueden ver desde el Gaiás. Curiosas interpretaciones de los arquitectos.

Torres Hejduk

Torres Hejduk

En resumen, las piezas escultóricas mencionadas, tanto Solidaridad como las Torres Hejduk en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, y a pesar de las críticas vertidas anteriormente, tienen ambas su encanto, especialmente si te gustan las piezas contemporáneas.

Mas entradas (post) sobre Santiago de Compostela:

Peregrinos y Peregrinaciones, su museo.

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

Fotos tomadas en Noviembre 2015

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El Mes Escéptico de los Museos coruñeses y los Productos milagro [Ciclo de Conferencias]

Ayer, y en el ciclo de conferencias de la Domus, Casa del Hombre, en la Coruña, tuve la oportunidad de asistir a esta magnífica conferencia sobre : Productos Milagro: el Arte de engañar al consumidor.

A cargo de José M. López Nicolás, profesor titular del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia.

Gran comunicador y con ideas muy concisas el tiempo pasó volando.

Con este reblogueo mi intención es triple:

1.- Agradecer públicamente su esfuerzo en la divulgación científica y la clarificación de diversos temas sobre la información sesgada que tenemos sobre los productos de alimentación y cosmética. Algunas cosas son pura lógica, y para mi ya estaban claras, otras es difícil conocerlas ya que se necesitan unos conocimientos específicos sobre la materia.

2.- Recomendar vivamente su blog

3.- Si podéis asistir a alguna conferencia de él, no os la perdáis porque no os vais a arrepentir.

Gracias José por como eres.

Avatar de José Manuel López NicolásSCIENTIA

A lo largo de los últimos años he tenido el inmenso placer de impartir un centenar de conferencias por casi todas las provincias españolas. Teatros, bares, museos, universidades, institutos, colegios, etc. han sido algunas de las “plazas” donde he intentado llevar la ciencia a grandes y pequeños. Sin embargo, hay un lugar donde me hace mucha ilusión “actuar” y en el que nunca he estado. Se trata de la DOMUS, un mítico museo cultural perteneciente a la red de Museos Científicos Coruñeses y que está ubicado en el Paseo Marítimo de Riazor.

Pues bien, después de 5 años viajando más que el «baúl de la Piquer» el próximo miércoles día 2 de diciembre llego a la DOMUS gracias a la invitación recibida por Javier Pedreira en nombre de los Museos Coruñeses para participar en su Mes Escéptico.

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Peregrinos y Peregrinaciones, su museo en Santiago de Compostela

Inaugurado el 5 de Noviembre 2015, el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, merece una visita.

Situado en la magnífica Plaza de las Platerías, corazón de la parte histórica, frente a la Catedral y en el edificio anteriormente ocupado por el Banco de España, actualmente reformado, exhibe una interesante colección de objetos de peregrinaje, aunque no sólo de la peregrinación a Compostela sino la peregrinación como fenómeno universal.

Recopilación de bastones, cayados y palos utilizados para recorrer el Camino de Santiago

Recopilación de bastones, cayados y palos utilizados para recorrer el Camino de Santiago

En la foto, se puede leer la palabra Ultreia (del latín ultra -más allá- y eia -interjección para mover-) es un saludo entre peregrinos del Camino de Santiago.

Sirve para animarse unos a otros en sus jornadas. Viene a significar «Vamos más allá»,  «Date prisa, sigue adelante» . En el presente no es un saludo muy habitual, siendo más común el de «¡buen Camino!«.

El primer Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, nace en 1951 y su objetivo inicial era mostrar la historia de la ciudad y el fenómeno de las peregrinaciones. El programa del actual Museo en la nueva sede, parte del fenómeno universal de las peregrinaciones y muestra la relevancia de la peregrinación jacobea y su incidencia en la evolución de la ciudad compostelana.

La presentación de los contenidos,  resultar amena e interesante para un público diverso, se estructura en cuatro niveles de lectura para la comprensión de una historia milenaria, que se desarrolla al margen de las barreras políticas, de las culturas y del tiempo. También tiene exposiciones temporales de temas siempre relacionados con el Camino o las Peregrinaciones.

La célebre concha de vieira del camino de Santiago

La célebre concha de vieira del camino de Santiago en el momento que pasa un peregrino cerca de ella.

A través de toda la exhibición podemos encontrar objetos de peregrinaciones alrededor de todo el mundo, tanto de Japón, India, Irán, Jerusalén y más……………… con objetos correspondientes a distintas creencias.

En lo que se refiere a la peregrinación jacobea es curioso ver las diferentes indumentarias con las que se viajó en las distintas épocas desde que el Camino existe.

Los primeros peregrinos tenían otras indumentarias

Los primeros peregrinos tenían otras indumentarias

Aproximadamente desde el año 813, con el hallazgo de las reliquias del Apóstol Santiago y bajo la protección del rey Alfonso II de Asturias, la noticia se extiende con rapidez por toda la Europa cristiana y los peregrinos empiezan a llegar al lugar, el denominado Campus Stellae (que degenerará en el término Compostela), y que se convirtió progresivamente en un centro de peregrinación con la fundación de un convento y diversos hospedajes en la propia ciudad. El año 850, Gotescalco, obispo francés de Le Puy-en-Velay peregrinó hasta el sepulcro y está considerado como el primer peregrino extranjero documentado.

El siguiente paso para la construcción de la Catedral, debido a la afluencia de peregrinos y a otras razones, será en el año 1075 que es cuando efectivamente se comienza y despues de varios períodos en los que los trabajos estuvieron parados, se terminó en el año 1122 y su consagración fue en 1128.  Antes, igual que ahora, las razones de la demora fueron presupuestarias.

Plano de los diferentes estilos arquitectónicos que confluyen en la Catedral de Santiago

Plano de los diferentes estilos arquitectónicos que confluyen en la Catedral de Santiago

Una parte muy interesante de la exposición son las maquetas con las diferentes etapas de la construcción de la Catedral. Ver como evolucionaron las ideas a través de los diferentes años y como se fueron añadiendo arcos, altura, luz o cambiando los estilos arquitectónicos, es algo que merece la pena observar porque desde esa perspectiva se comprende mucho mejor la magnitud de la obra y su desarrollo.

Mirando los edificios en miniatura se comprende mejor incluso que desde la catedral misma, donde no se obtiene ese punto de vista.

Concha de vieira natural de antes del año 1120.

Concha de vieira natural de antes del año 1120.

Esta concha de vieira natural que se incluye en la exposición, data de antes del año 1120 y procede del Museo de la Catedral de Santiago.

Es el símbolo más emblemático de la peregrinación jacobea. Se vendía en la entrada norte de la Catedral bajo estricto control eclesiástico. Colgada o cosida a la vestimenta, funcionaba como acreditación de peregrino. Se dice que tiene valor curativo y su similitud con la mano simboliza las buenas obras, según recoge el Códice Calixtino.

Las conchas eran importantes para los peregrinos ya que con ellas podían comer, beber, escarbar en el suelo y otros muchos menesteres, razón por la que la que se exhibe se encuentra desgastada.

Reproducción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria

Reproducción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria

En esta otra vitrina, se han reproducido los instrumentos que aparecen en las figuras del Pórtico de la Gloria de la catedral, que eran instrumentos habituales de la época.

Si nos acercamos a contemplar esa maravilla, encontraremos que el tímpano central se corona con una arquivolta en la que aparecen sentados los 24 ancianos del Apocalipsis, portando cada uno un instrumento musical, como preparando un concierto. Los instrumentos, una zanfoña, 14 cítaras, 4 salterios y dos arpas, fueron reconstruidos hace pocos años y se realizaron conciertos con ellos. Dos de las figuras no tocan ningún instrumento, sino que sostienen una redoma.

Collar con crucifijo en Azabache, Plata y Hueso

Collar con crucifijo en Azabache, Plata y Hueso

Debido a que Santiago de Compostela es mundialmente conocido por los trabajos de plata y tambien de azabache, no pueden faltar en el museo importantes piezas con esos materiales.

El azabache es una piedra negra, semipreciosa. Este material es un compuesto muy especial y raro de carbono, formado en zonas deltaicas por troncos de árboles que allí se van carbonizando. Es un mineral compacto, suave al tacto, ligero, no muy duro pero que admite un buen pulido que lo hace brillar con un tono negro mate profundo y aterciopelado muy especial. Se le atribuyen poderes mágicos desde la prehistoria.

El collar que se presenta arriba, es un collar con crucifijo del Siglo XVII, en azabache, plata y hueso, elaborado en un taller compostelano.

Collar de abadesa en Azabache tallado y pulido.

Collar de abadesa en Azabache tallado y pulido.

Este otro collar es una importante pieza elaborada en azabache tallado y pulido que pertenecía a una abadesa. También corresponde a un taller compostelano entre los siglos XVII-XVIII.

Precioso diario de un peregrino japonés entre 1983 y 1986.

Precioso diario de un peregrino japonés entre 1983 y 1986.

Para finalizar este pequeño recorrido, nos detenemos en un diario de un peregrino japonés. Lo denomina el Camino de Santiago en España. Fué escrito y dibujado entre los años 1983 y 1986 en papel japonés, acuarela y tinta negra. Es realmente fantástico, con todo lujo de detalles sobre su recorrido por los kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago. Es gracioso ver la mezcla de japonés y español en su manuscrito.

En resumen, el Museo de las Peregrinaciones ofrece una perspectiva de las peregrinaciones y de la evolución de la ciudad de una forma muy agradable de ver. No es excesivamente grande, por lo que no se hace tedioso, y es lo suficientemente dinámico con fotografías, videos, exposiciones temporales y objetos curiosos que lo hace ameno e interesante. Además tiene un plus, desde el último piso, unas grandes claraboyas en forma de prisma dejan ver las torres de la catedral. Una forma espléndida de finalizar la visita.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Castañas y Magostos. Recorrido de sabores a través del tiempo

La castaña es un alimento típicamente otoñal. No obstante, gracias a las distintas formas de conservación, las podemos encontrar en cualquier época del año.

Es el fruto seco menos calórico y la protagonista de muchos ritos del otoño gallego desde su recogida hasta la última fase del proceso. Existen muchas variedades de castaña gallega; a modo de referencia existe un folleto de la Xunta de Galicia.

Variedades de Castaña Gallega

Variedades de Castaña Gallega

Si retrocedemos al pasado remoto, hay estudios de los que se desprende que la presencia del castaño en esta región se remonta al menos hasta el Pleistoceno. Sin embargo, fueron los romanos quienes introdujeron su cultivo.

Existen documentos que relatan las colonizaciones hechas en los siglos X y XI por los frailes benedictinos de Celanova, en las tierras de A Limia, Verín y Ramirás, (Orense) en las que introducen al mismo tiempo con el cultivo del vino, la plantación de nuevos soutos (bosques) o castañares. Los documentos más significativos son, sin duda, los contratos forales en los que los señores monásticos conceden una tierra a un forero con la expresa obligación de «hacer, chantar o poblar un souto».

En otras ocasiones, los señores incluso exigen que se «planten o hagan castañas» en tal o cual sitio, con utilización expresa de la variedad del fruto. El interés radicaba en el cultivo de una determinada especie.

Castañas, Castaño, Erizos en Orense

Castañas, Castaño, Erizos en Orense

Antes del descubrimiento de América y por tanto, antes de que en Galicia hubiera patatas, era el alimento que la sustituía, ya que simplemente hervida con unos chorizos, o incluidas en el cocido, resultan un alimento exquisito.

La indicación geográfica protegida “Castaña de Galicia” (I.G.P.) se reserva a los frutos obtenidos a partir de los cultivos autóctonos gallegos destinados al consumo humano y comercializados en fresco o congelado. Dicho organismo hace una descripción exhaustiva de cómo debe ser el fruto, por lo que la calidad exigida es muy alta si se desea utilizar dicha denominación.

Existen 81 variedades autóctonas, y se destinan en su mayor parte al mercado en fresco o para la fabricación de crema y harina.

La caída del fruto se produce de forma espontánea y se recolecta de forma manual, en un plazo no superior a las 48 horas tras la caída, introduciéndose en recipientes perfectamente identificados, que permitan una adecuada ventilación. El transporte al almacén se realiza en vehículos adecuados dentro de las siguientes 48 horas posteriores.

Los frutos cosechados se someten a procesos de selección, limpieza y calibrado, a fin de asegurar que reúnan las características que les confiere su especificidad.

La castaña se recolecta recién caída del árbol

La castaña se recolecta recién caída del árbol

Los productos amparados por la I.G.P. son: castaña congelada, castaña seca, castaña al natural y harina de castaña.

El ámbito geográfico de producción para poder usar el título de denominación protegida, comprende el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia delimitado al oeste por la Dorsal Galega y por la Serra do Xistral hacia el norte.

La zona de cultivo y recolección específica es:

  • Provincia de A Coruña: Terra de Melide, y los municipios de Arzúa y Boimorto (comarca de Arzúa).
  • El conjunto de la provincia de Lugo, a excepción de los municipios de O Vicedo, Viveiro, Xove y Cervo (comarca de A Mariña Occidental), Burela y Foz (comarca de A Mariña Central) y Barreiros y Ribadeo (comarca de A Mariña Oriental).
  • La totalidad de los ayuntamientos de la provincia de Ourense.
  • Provincia de Pontevedra: las comarcas de Deza y de Tabeirós-Terra de Montes, los municipios de Cotobade, A Lama y Campo Lameiro (comarca de Pontevedra) y el ayuntamiento de Cuntis (comarca de Caldas).

La demarcación del área de producción responde a unas condiciones pluviométricas, térmicas y de suelos óptimas para el cultivo de castaña de calidad.
Las principales características generales son:

  • Pericarpio fino, de color marrón claro y brillante.
  • Epispermo (membrana) fino que penetra ligeramente en la semilla y que se separa fácilmente al mondar la castaña.
  • Sabor dulce y textura firme no harinosa.
  • Humedad: una vez recolectado, el fruto tendrá entre el 50 y el 60% de humedad.
Tiempo de Castañas

Reclamo de una tienda especializada en productos de alta calidad en la zona antigua de Orense

La Fiesta del Magosto o Castañada.

Un dicho: “Por san Martín se hace el magosto con castañas asadas y vino o mosto”.

En Orense, donde esta fiesta siempre ha tenido mucho arraigo, lo siguen estrictamente; de hecho el día 11 de Noviembre es festivo local y Fiesta Gastronómica de Interés Turístico de Galicia. Originariamente era una fiesta en torno al fuego y a las castañas asadas con la que se honraban las cosechas. El fuego del hogar en las frías noches de primeros de noviembre invitaba a compartir cuentos y leyendas antiguas.

Desde luego, lo del frío de noviembre, no es aplicable a este año. De todos modos, los magostos siguen siendo una fiesta con mucho encanto. Actualmente y ya que se prepara el fuego para las castañas, se suele aprovechar para asar carne, chorizos y un largo etc. de productos, a gusto de los participantes.

Usos culinarios:

La forma más habitual de tomarlas es asada. Antes, realizar un pequeño corte en su piel para evitar que revienten al calor del horno o del fuego.

Crudas: es recomendable consumirlas cuando estén bien maduras, para evitar una difícil digestión.

Hervidas: se pelan y se hierven durante una media hora en agua o en leche. Un poquito de anís o de canela ayuda a darles un toque muy especial.

Harina de castaña: se obtiene moliéndola. Es muy suave, ofrece una textura muy fina y es apta para celiacos.

Confitadas: este alimento es muy útil y se usa mucho en repostería para elaborar tartas, flanes y otros dulces.

Otras modalidades: también sirve para elaborar purés, rellenos y guarniciones. Este fruto ofrece multitud de posibilidades gastronómicas ya que combinan muy bien con legumbres y frutas.

Castañas casi en su punto

Castañas que pronto se podrán recolectar

Para Abel Bouhier, geógrafo francés en su obra de investigación sobre el paisaje agrario gallego (1977), dice que los castañares constituyen uno de los elementos más importantes.

Entre otras referencias bibliográficas, hay que resaltar la mención que hace Alejandro Dumas en su novela De París a Cádiz, ( 1847) , en relación a la calidad de las castañas de Galicia.

Manuel Puga y Parga, alias Picadillo,(escritor, gastrónomo y político gallego) en su libro La Cocina Práctica, publicado en 1905, recoge varias recetas en las que la castaña es protagonista, destacando entre ellas los marrons glacés.

El marron glacé es una castaña confitada o glaseada. Esta golosina, habitual en la gastronomía italiana y francesa, hace ya bastantes años que se recuperó en Galicia, concretamente en Orense, a partir de 1980. Su origen se remonta a la antigüedad cuando se almacenaban ciertos alimentos en miel o azúcar para su conservación.

Lo complicado de esta receta está en las fases de su elaboración, que son: la elección de las mejores castañas, tamaño y estado; el punto de cocción que ha de ser a fuego lento, y el pelado de las castañas que deben quedar enteras. Posteriormente se procede a la cocción en el almíbar en el que se glasean y dejan en reposo un día.

Comercialmente es un producto caro, de hecho su presentación habitual es la de un producto de lujo. Para evitar que se desmoronen, los marrons se suelen envolver individualmente.

Marron Glacé

Marron Glacé

Creo que es justo indicar que el impulsor del marron glacé gallego, fue el empresario José Posada, nacido en Vigo, pero afincado en Orense, donde falleció. Posada alcanzó una gran notoriedad en la década de los ochenta, al presentar productos relacionados con la transformación de la castaña.

Hombre tremendamente culto y dedicado a múltiples actividades, dinamizó este sector y fue un pionero en la faceta de su internacionalización por la apertura de mercados que realizó en el exterior, concretamente Francia, Italia, Suiza, Japón.

Esteban Sinde, director de Medio Ambiente de Hifas da Terra, confirma la buena acogida en el exterior porque es rica y porque Galicia es la región más productora de la península Ibérica. Japón, por otro lado, es el mayor consumidor a nivel mundial.

Nuestra Autonomía puede llegar a producir 15 millones de kilos, de los que un 80 por ciento terminará en el mercado internacional. El 70% de la castaña gallega destinada a la industria es comercializada por una factoría lucense, que con la exportación del producto congelado se ha colocado en los primeros puestos de los suministradores europeos con destino principalmente a Suiza y Alemania.

Recientemente se están recuperando recetas tradicionales de cocina, enriqueciendo nuestra gastronomía de esta manera con sabores casi olvidados.

Deliciosa empanada de castaña rellena de lacón. Ummmm

Deliciosa empanada de castaña rellena de lacón

En el pasado, este fruto seco constituyó un importante aporte calórico para el hombre, y también para los animales domésticos debido a que son ricas en grasas, proteínas, minerales y vitamina C.

Este recorrido a través del mundo de la Castaña de Galicia, ha sido posible gracias a las innumerables fuentes consultadas tanto a nivel oficial autonómico, páginas web de empresas y otros medios como periódicos, además de aportaciones personales.

Es tiempo de castañas, y dado que conocemos las innumerables formas de prepararlas o de utilizarlas como acompañamiento, solo queda disfrutar de ellas. ¡ Feliz degustación!

Bosque plagado de erizos de castaña

Bosque plagado de erizos de castaña

Ayer subí este post y hoy me encuentro con esta información del Faro de Vigo. La adjunto para quien desee ampliar conocimientos sobre la Castaña de Galicia, cada vez más reconocida fuera de nuestros límites autonómicos.

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez (con las excepciones mencionadas)

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Nueces gallegas, ¡ exquisitas !

Cesta de nueces en una feria rural

Cesta de nueces en una feria rural

Son muchos los países productores de nueces, entre ellos el nuestro.

Especialmente en la zona norte de España:, Asturias, Burgos, Galicia, León.

Desde finales de Octubre he visto nueces gallegas a la venta.

A veces la producción local queda eclipsada, por las importaciones de California (USA), especialmente en la época de navidad. La forma y limpieza excepcional de las mismas las hacen muy atractivas a la vista, pero……………..

Las nueces gallegas a pesar de ser más pequeñas en algunos casos y menos perfectas exteriormente, el sabor es infinitamente más sabroso, más denso, más auténtico que el de las foráneas.

Hace unos días he colgado en el muro de Facebook una foto parecida a la que aparece en este post y la respuesta confirmando la afirmación antes descrita, no se hizo esperar. Con más de 2.200 visitas a la foto, las respuestas son de lo más variado. Entre otras: 1.- Muuuuucho más sabrosas. 2.- Tienes razón, ricas, ricas, ricas. 3.- Las probé en Pontevedra y son buenísimas. Y un largo etc. de opiniones provenientes tanto de Galicia como de fuera de la región.

Haciendo un tour por internet, veo que hay una empresa que las comercializa on line, nueces de la provincia de Orense. Si estás fuera de Galicia y deseas probarlas, es una buena oportunidad.

Para los que vivimos en esta autonomía, es fácil encontrarlas en los supermercados, aunque mi lugar favorito para comprarlas son los mercados o sino las ferias semanales o quincenales en cualquier villa cercana a donde vivo. En este segundo caso, suele ser compra directa al productor, que para mí es un plus.

Además de todos los supuestos beneficios que se les adjudica, en los que no voy a entrar ya que soy una absoluta profana en esa materia, lo que sí puedo asegurar es que el bizcocho con nueces resulta delicioso, y ya no digamos si es una bica con nueces.

El puding de pan y nueces así como la coca de pasas y nueces son dos opciones para encontrarte en el paraíso.

Otra opción que no va a la zaga de las anteriores son las nueces caramelizadas con helado es otra opción rápida, fácil y riquísima.

También y por qué no, con un cascanueces y un buen montón de nueces acompañadas de tu bebida favorita, puede ser otra opción nada desdeñable.

¿ Quien después de todo esto no pone ahora mismo “comprar nueces gallegas” en la lista de la compra?

Resumiendo, sugeriríamos que probases las nueces gallegas; normalmente más pequeñas que las de California, menos atractivas externamente, pero con un sabor diferente e infinitamente mejor. Sería interesante conocer el resultado de tu experiencia.

Bica blanca con nueces

Bica blanca con nueces

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Un atentado nos sorprende en Lamayuru. Pequeño Tibet V

Nuestra llegada el día anterior a Lamayuru nos deja con los planes en suspenso. Ha habido un atentado, pero no sabemos más detalles ni tan siquiera donde ha sido. Se preveen carreteras cortadas y todavía es pronto para conocer en cuantas cosas más va a afectar al recorrido.

Camino de Lamayuru

Una serpenteante carretera nos lleva a Lamayuru

Camino de Lamayuru

Una de las las consecuencias del aislamiento de la región donde nos encontramos es la desinformación. La única manera de saber alguna cosa es a través de la televisión, a partir de las 9 de la noche, ya que durante el día no hay electricidad. Claro, la televisión si entiendes el hindi, que no es el caso. Las líneas telefónicas, solo operan las tradicionales, nada de internet ni teléfonos móviles. Así que toca tomarlo todo con tranquilidad y esperar. Al menos la casa de huéspedes es bastante decente y desde la terraza las vistas de Lamayuru son espectaculares.

En el pico de la montaña, el monasterio de Lamayuru

En el pico de la montaña el Monasterio de Lamayuru

Lamayuru

Mientras no sabemos qué pasó, donde ha sido el atentado y qué consecuencias va a tener en nuestro recorrido, la mejor opción, por otra parte magnífica, es seguir subiendo hasta el monasterio ya que el pequeño pueblo desde allá arriba es una gozada visual.

A la entrada se encuentra un rodillo de oración enorme, como es usual en todos estos lugares. Llama poderosamente la atención la cantidad de rodillos que hay en todos los tamaños y en cada tramo.

Bajo la mirada de unos monjes, juegan un niño de la escuela del monasterio con un niño rubio (muy exótico en esta parte del mundo) , cuya madre permanece inmutable sentada cerca. Su inmutabilidad, me irrita ya que imagino que los rodillos no son para jugar, y pienso, otro niño maleducado. Los monjes, parecen ser más comprensivos que yo.

Gran rodillo de oración en Lamayuru

Gran rodillo de oración en Lamayuru

Lamayuru

Llego al monasterio durante el rezo de la tarde y dentro del templo, además de los orantes hay 3 personas que hablan francés. Supongo que tienen que ver con el niño y madre rubios que encontré hace unos minutos.

Durante los rezos se reparte una bebida, que forma parte del ritual de oración. Esta bebida también se ofrece a los visitantes que en aquel momento se encuentran en el templo.

Monjes orando en Lamayuru

Monjes orando en Lamayuru

Lamayuru

Tiempo de rezo

Tiempo de rezo en Lamayuru

Lamayuru

Tiempo de rezo en Lamayuru

Lamayuru

Cuando llego al interior del templo, la ceremonia ha comenzado, pero el resumen es rezos y música que proviene de las trompetas de los monjes y del enorme tambor a modo de gong que toca el monje que está frente a él. La música se lee en ese libro estrecho y alargado que tiene delante. En todas las ceremonias se puede ver ese formato de libro, tanto para música como para oraciones. Además es curioso ya que las hojas no están cosidas sino que van sueltas.

De regreso a la casa de huéspedes seguimos sin noticias. Únicamente se sabe que explotó una bomba, que la autoría se atribuye a seguidores musulmanes y no mucho más. Habrá que esperar hasta el día siguiente para saber que más está pasando.

Con la soberbia vista de Lamayuru, desde el pequeño jardín en nuestro hospedaje, despedimos el día y vemos cómo se va poniendo el sol sobre las montañas, que van cambiando de color mientras el astro se retira. ¡ Un fantástico atardecer!.

Monasterio de Lamayuru y banderas de oración

Monasterio de Lamayuru y banderas de oración

Lamayuru

Por la mañana temprano, antes del desayuno, bajo hasta la zona del pueblo que no vi el día anterior. Sus ciudadanos se desperezan y comienza la vida cotidiana: una mujer sale con unas cuantas cabezas de ganado y un gran cesto a su espalda, para lo que surja durante el día; un hombre herrando a su caballo, otro hombre lavándose los dientes (post anterior), un padre, que más parece abuelo, llevando a su hijo a la escuela. Lo normal de un día a día, pero diferente por las extra empinadas cuestas y lo diferente de sus gentes y sus circunstancias.

Temprano por la mañana con la cesta a la espalda

Temprano por la mañana con la cesta a la espalda

Lamayuru

Si vives en un sitio como este, estás en forma si o si.

Si vives en un sitio como este, estás en forma si o si.

Lamayuru

Durante el desayuno seguimos sin suficiente información pero es seguro que el problema de fondo son los constantes problemas entre budistas tibetanos y musulmanes. Lo que desconocemos es cómo va a afectar a nuestros planes.

Y con esta perspectiva, nos dirigimos a Alchi, pueblecito situado en el bajo Ladakh. Es considerado uno de los más importantes emplazamientos culturales a lo largo de la cordillera de los Himalayas.

También su monasterio, uno de los mayores tesoros budistas, muy apreciado por sus frescos muy bien conservados y sus exhuberantes pinturas en el santuario, algunas de ellas datadas en el Siglo XI.

La visita a Alchi por lo tanto, es muy importante y una de las principales razones por las que estamos yendo hacia allí; pero a nuestra llegada y despues de la matadora carretera que hasta allí conduce, nos encontramos con un pueblo totalmente desierto. Tanto el monasterio con todas sus maravillas y riquezas se encuentra cerrado, así como tambien están cerrados todos los puestos de venta de artículos típicos. Es triste haber hecho tantos kilómetros para perdernos una de las mayores joyas en Ladakh.

El único consuelo es un obrador de pastelería excepcional, difícil de encontrar por aquellos parajes. De todos modos la compensación fué insignificante para lo que esperaba de Alchi.

Allí, en el medio de los solitarios caminos, me encontré a un francés que viajaba solo, en bicicleta, y pernoctaba de cuando en cuando en algún monasterio. Me pareció muy interesante y por otra parte una de las mejores desconexiones con el mundo que pueden existir, ya que él no se había enterado de ningún atentado, ni bomba, ni nada que se le pareciese. Centrado en su viaje y en su supervivencia, el resto del mundo parecía no existir pero tampoco parecía estar interesado en ello.

Lo más notable de aquel emblemático sitio, sin duda fueron sus lugareños, ataviados con los trajes típicos y dando vueltas en un recorrido que seguía las manecillas del reloj. Yo, que no me había percatado de que era unidireccional, y a pesar de ser un recorrido exento de gente, al menos aquel día, al verme hacerlo a la inversa se enfadaban mucho y me dirigieron hacia donde debería ir, o sea en dirección contraria.

Mujer vestida con el típico sombrero de la zona, mientras todos rezan

Mujer vestida con el típico sombrero de la zona

Alchi

 

Típico atuendo de la zona y portando un rodillo de oración

Alchi

Finalmente y con tristeza Alchi queda atrás, mientras la siguiente pregunta era cuales y cuantos monasterios budistas tibetanos estaban cerrados por la protesta o quizá protegiéndose ante otro posible o probable atentado.

Después de haber disfrutado tanto del encanto y emplazamiento de Lamayuru, así como de haber podido asistir a una ceremonia de rezo budista tibetana, con un bello ceremonial, duele la espina de no haber podido disfrutar del presunto esplendor de Alchi. Desgraciadamente no queda demasiado cerca para volver en otro momento.

 

Continuará en: Pequeño Tibet VI

Entradas de esta serie:

Ladakh, Pequeño Tibet. Nueva Delhi

4.000 metros de Altitud. Leh

Festival Budista Tibetano

4  Imágenes para el recuerdo. Pequeño Tibet

5 Ladakh, pequeño Tibet, los Porteadores de Piedra

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Imágenes para el recuerdo.Pequeño Tibet IV

En el anterior post, estuvimos en el Festival Budista Tibetano de Phayang y en el día de hoy nos esperan bastantes horas de coche; aunque las distancias no son largas, las condiciones de las vías, que en la mayoría del recorrido es simplemente una pista estrecha y con muchas curvas, hace que cualquier distancia a recorrer se haga eterna.

Carreteras polvorientas y justitas

Carreteras polvorientas y justitas

Atrás queda el monasterio de Likir con su impresionante Buda cubierto de oro y que tiene una altura de unos siete metros y medio.

Monasterio de Likir

Monasterio de Likir

También atrás quedan los monjes trabajando la tierra o lavando la ropa en una acera cerca de un manantial mientra conversa con otro miembro de la comunidad, que hace un alto en su laboreo. La vida en esta parte del mundo es así de simple, así de natural.

Monje lavando ropa encima de la acera

Monje lavando ropa encima de la acera

Nos estamos dirigiendo a Rizong, otro monasterio sito en una ladera de montaña, resguardado y con unas vistas espectaculares sobre la cadena montañosa, que a lo lejos nos deja ver unos cuantos picos nevados. Abajo, se ven los 3 vehículos en los que nos desplazamos. Todo es silencio y quietud.

Vistas desde el Monasterio de Rizong

Vistas desde el Monasterio de Rizong

No muy lejos, hay una escuela-guardería donde encontramos las primeras monjas desde que estamos en Ladakh.

Monjas de una escuela-guardería

Monjas de una escuela-guardería

Niños de una escuela-guardería lavando ropa

Niños de una escuela-guardería lavando ropa

Seguimos nuestra ruta hacia Lamayuru, donde llegaremos por la tarde. Teniendo en cuenta de que hemos salido temprano por la mañana, y solo hacemos dos paradas, los kilómetros se hacen eternos.

Después de mucho tiempo de carretera hacemos una parada técnica: urgente ir al baño y comprar agua embotellada, una de las normas básicas para viajar por estos pagos: estar provisto de varias botellas de agua mineral. Es un pueblo muy pequeño pero con mucho tráfico donde se puede observar la cotidiana actividad de sus pobladores. Gente que se sube a un autobús repleto y donde se puede viajar en el techo del mismo; camiones decorados al estilo del país, llenos de color y muy llamativos; o también la vida de una niña de corta edad, que ya es responsable de cuidar y transportar a su pequeño hermano.

La niña con su hermano a cuestas fué una imagen a captar, pero todavía me gustó más el conjunto de mi compañero de viaje haciendo la fotos de los dos pequeños. Finalmente me produce tristeza pensar sobre lo que hay detrás de esta visión de la niña de triste cara.

Si los autobuses están abarrotados, opción segundo piso

Si los autobuses están abarrotados, opción segundo piso

Extra coloridos y ornamentados camiones

Extra coloridos y ornamentados camiones

Camión pasando por las omnipresentes banderas de oración

Camión pasando por las omnipresentes banderas de oración

Una foto irresistible: Niña de corta edad portando a su hermano

Una foto irresistible para Doug: Niña de corta edad portando a su hermano. Irresistible para mi, el conjunto.

Durante algunos kilómetros de la ampulosamente llamada Autopista Leh-Manali, el firme está asfaltado, lo cual es todo un lujo. Pero las alegrías duran poco y como mucho somos capaces de recorrer unos 10 o 15 kilómetros por algún trozo que se pueda denominar carretera. Cuando te estás acostumbrando a la fantástica autopista, sin transición volvemos de nuevo a la pista de tierra y piedras que nos llena los pulmones de polvillo y debido a ese polvillo usamos permanentemente gafas de sol porque los ojos se resecan. Es por esa razón y por la altitud que para los habitantes de Ladakh, unas gafas de sol sean un artículo de primera necesidad.

Disfrutando de las vistas desde el techo del autobús

Disfrutando de las vistas desde el techo del autobús

Nuestra siguiente parada será en un control de pasaportes; los constantes controles de esa zona deseada por Pakistán y China, como comenté en un post anterior.

Ahí mismo, en esa frontera imaginaria está colocado una publicidad del servicio de correos: Correo de la India. Bienvenido a Khalsi. Las cartas traen alegría, escribe una carta hoy. No sé por qué imagino que por esta zona los bancos no tienen mucha actividad. De lo contrario no se atreverían a poner eso de la alegría que traen las cartas. De Hacienda ya no hablamos. Finalmente, alguna ventaja tenían que tener los moradores de esta zona.

Las cartas traen alegría, escribe una carta hoy, reza el cartel

Las cartas traen alegría, escribe una carta hoy, reza el cartel

La vida aquí se toma con otra filosofía. Si hay un atasco en la carretera, la gente saca un hornillo y se pone a calentar comida o se hace un té. También si hay un caño que nos provee de un poco de agua, los trabajadores se paran y aprovechan para lavar el camión, lavar la ropa y de paso hasta se pueden dar una ducha. Practicidad y simplicidad.

Lavando el camión y tomando una ducha al mismo tiempo

Lavando el camión y tomando una ducha al mismo tiempo

Finalmente llegamos a Lamayuru, emplazamiento precioso con una guest house bastante decente. Me dirijo hacia el pueblo, una vez mas subiendo una empinada cuesta, pero en una curva me quedo a la caza de los camiones que pasan para hacer mi colección de fotos. A los conductores les gusta ser fotografiados, así que cuando me ven apostada con la cámara, reducen la velocidad para facilitarme la labor. Uno de ellos, el de la foto, se detiene y en cuanto yo termino de disparar, él me toma una con su móvil. Se reía mucho, ¡ que gracioso !, realmente son simpáticos.

Simpáticos camioneros

Simpáticos camioneros

Tata, es una multinacional india super potente con un negocio muy diversificado. De hecho muchos de los camiones y autobúses en este post son de esa marca.

Camiones y más camiones, siempre personalizados

Camiones y más camiones, siempre personalizados

Para terminar con el tema transportes por hoy, esta imagen de 2 mojes budistas tibetanos en su moto, a su paso por la pintada en la carretera de Bienvenido a Lamayuru.

Monjes motorizados

Monjes motorizados

Llama la atención lo concienciados que están en la región con el reciclaje, la no contaminación, separación de residuos y todo lo concerniente a mantener una conducta no agresiva con el medio ambiente.

Además podría parecer que la higiene personal, al vivir en unos habitáculos que no facilitan practicarla a menudo, no existe, pero es un gran error. Frecuentemente se puede ver en cualquier sitio que haya agua a personas lavándose los dientes, o dándose una ducha, rústica, pero ducha al fin y al cabo. En la foto a continuación, de un hombre lavándose los dientes, hay dos rótulos en hindi y en inglés de: mantenga límpia el área.

Lavando los dientes por la mañana

Lavando los dientes por la mañana

Esta enternecedora foto es de un cariñoso padre llevando en brazos a su pequeño hijo descalzo. Detrás de ellos, banderas de oración que nos acompañarán permanentemente donde quiera que vayamos mientras no salgamos de esta región.

Padre portando a su hijo

Padre portando a su hijo

Rodillos de oración de camino al Monasterio de Lamayuru. Detrás vuelven a estar las montañas y nuevamente las banderas de oración.

Rodillos de oración a la entrada de un monasterio

Rodillos de oración a la entrada del Monasterio de Lamayuru

Para finalizar esta serie de imágenes para el recuerdo de una nueva jornada en Ladakh, dos niños de la escuela del monasterio, juegan con un rodillo de oración grande. Como se ha podido observar hay rodillos de oración de muchos tamaños, incluso pequeños, que la gente lleva con ellos a donde quiera que vayan. Solamente añadir, que como en todos los países del mundo, los niños pueden jugar con cualquier cosa que tengan a mano.

Jugando con un rodillo de oración

Jugando con un rodillo de oración

Durante este recorrido por alguna de las imágenes que pasaron por delante de mis ojos y también de mi cámara durante estas 24 horas, he querido mostrar las diferentes sensaciones qué se pueden tener en un día de ruta a través de las inhóspitas pero al mismo tiempo fascinantes tierras de este Pequeño Tibet. El único hilo conductor del día de hoy han sido las imágenes y las sensaciones que producen las mismas. Cada cual tendrá una interpretación o sensación diferente de las mismas, pero espero que la senda haya sido interesante o al menos, entretenida.

 

Continuará en: Pequeño Tibet V

Entradas de esta serie:

Ladakh, Pequeño Tibet. Nueva Delhi

4.000 metros de Altitud. Leh

Festival Budista Tibetano

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Festival Budista Tibetano. Pequeño Tibet III

Monasterio de Phayang

Monasterio de Phayang

Un nuevo día amanece y temprano salida hacia el Monasterio de Phayang. El nombre del monasterio significa Montaña Azul, y dicha montaña está situada detrás del monasterio.

Se dice que en el siglo XVI un Lama Gelugpa permaneció en el área acampado para contemplar la belleza del lugar. Mientras meditaba, vio a la protectora de Achi montada en su caballo azul. Pensó que la visión era un auspicio y decidió construir el monasterio en lo alto de la colina.

El monasterio es conocido por sus antiguos muros pintados y colecciones de thangkas. Está habitado por 100 monjes y también alberga una escuela para impartir enseñanzas del budismo así como educación moderna.

Es famoso el festival de Phyang por sus danzas, música y baile con máscaras.

Normalmente hay que subir para llegar a los monasterios y yo físicamente sigo bastante mal, como relaté en mi anterior post .Las subidas las llevo fatal.

A la llegada al recinto destinado al festival nada parece que vaya a suceder, es más no hay ni público, que irá apareciendo lentamente más tarde. Es perfecta esta ausencia de gente porque se puede ir viendo todos los pasos del procedimiento sin tanta  gente como se unirá posteriormente al evento. No es muchísima, pero tampoco el recinto es demasiado grande, así que más tarde será un poco incómodo.

Van apareciendo los monjes que serán los que marcarán, con el sonido de una especie de tambor que se coloca en posición vertical,  las diferentes fases del festival.

Iniciando el festival budista tibetano

Iniciando el festival budista tibetano

Destaca la desgastada vestimenta del monje situado en el centro

Destaca la desgastada vestimenta del monje situado en el centro

Aparentemente es una ceremonia informal, aunque seguramente sea formal para ellos. A pesar de usar una indumentaria más rica que la ordinaria, no parece que haya demasiado protocolo y los monjes sonríen, mas tarde se ríen con los niños que juegan en el recinto, se distraen y parecen disfrutar con todo lo que sucede alrededor. Los responsables que presiden el evento, emiten un mensaje corporal de tranquilidad. Se podría calificar como casual, próximo, humano.

Se comienza  desplegando un tapiz gigante. El tapiz viene transportado por bastantes hombres y obviamente es muy pesado. Lo desenrollan con mucha habilidad, lo extienden y suben. Es espectacular. Mide 4 pisos de altura. En él está representado buda que preside todo el festival.

Inmenso tapiz que se despliega para el festival.

Inmenso tapiz que se despliega para el festival.

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Se da inicio al festival

Posteriormente salen los pequeños que estudian en la escuela alojada en el monasterio con una especie de grandes trompetas que son las que anuncian el inicio del festival.

Apertura del festival

Apertura del festival

Los instrumentos musicales están decorados con coral

Los instrumentos musicales están decorados con coral

A continuación del ceremonial de tambores y trompetas, además una especie de desfile de los niños del monasterio (en las fotos) comienza lo que serán las propias danzas.

El vestuario es rico en su colorido y diseño como asimismo las máscaras que se utilizan para completar la representación. Todo obedece a un orden y significado que realmente no podría explicar más allá de la eterna lucha entre el bien y el mal, los demonios y las divinidades. Los movimientos, las máscaras, vestimentas, los zapatos son extraordinarios. Un espectáculo al que merece la pena asistir.

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Festival en Phayang

 Monjes danzando en el festival en Phayang

Monjes danzando en el festival en Phayang

Monjes danzando en el festival de Phayang

Monjes danzando en el festival de Phayang

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Hasta aquí una serie de imágenes que fueron tomadas en las diversas fases en las que se desarrolla las distintas danzas del festival que dura horas y que son más ilustrativas que cualquier explicación.

Festival en Phayang

Festival en Phayang

Bastantes mujeres visten ataviadas para la ocasión con sus mejores joyas y vestuario. Los sombreros son los típicos de la zona. Los hombres mayoritariamente portan rodillos de oración.

Antes, mientras y después del festival propiamente dicho, los fieles pasan a rendir culto en las dependencias del monasterio.

Subiendo a orar en Monasterio Phayang

Subiendo a orar en Monasterio Phayang

Fieles en el Monasterio de Phayang

Fieles en el Monasterio de Phayang

Hay que descalzarse antes de subir

Hay que descalzarse antes de subir

Salimos del festival pasando por el monasterio propiamente dicho, subiendo por sus empinadas escaleras hasta donde están las pequeñas estancias frecuentemente bastante oscuras, iluminadas por velas o aceite y a donde suben los devotos despues del festival.

Al abandonar Phayang después de la espectacular representación, la sensación es un poco triste ya que todo allí ha sido extraordinario, además de la extraña mezcla entre presente y pasado que lo hace más interesante.

Finalizamos el día pernoctando en un campamento permanente, aunque no era ese el plan previsto.

Esta acampada será difícil de olvidar y lamentablemente no tengo fotos porque yo seguía encontrándome fatal. Un dolor bestial de cabeza como en mi vida, a pesar de tomar Dolocatiles a gogó. Recuerdo que sólo quería que me teletransportaran a mi casa. Si con un chasquido de dedos hubiese podido volver, allí habría terminado la ruta; así de mal me encontraba.

El campamento permanente se trataba de unas tiendas de campaña tipo las del ejército, con dos estrechas camas de cemento y como detalle de decoración el cabecero era una semicircunferencia también de cemento. Así que entre la estrecha base de cemento y el cabecero semicircular, parecía que estabas durmiendo en tu propia tumba. Fue impresionante.

Aún recuerdo a Héctor, un inglés de origen hongkonés, matándose de la risa mientras iba recorriendo todo el campamento y diciendo: es la primera vez en mi vida que veo una cama de cemento.

Aún no se si es que ya no podía empeorar o que coincidió pero al día siguiente, al menos el dolor de cabeza había remitido y todo volvió poco a poco a la normalidad. Afortunadamente, la vuelta inmediata a casa había sido imposible y podía continuar el viaje.

Al mismo tiempo que yo mejoré, comenzaron a caer uno a uno el resto del grupo. No hubo nadie que en algún momento no se encontrase entre mal y fatal. Esto de la altitud tiene su tela y era mi primera experiencia en los 4.000, aunque, a pesar de todo, espero que no sea la última.

Valle regado por el rio Indo visto desde el Monasterio de Phayang

Valle regado por el rio Indo visto desde el Monasterio de Phayang

En resumen, un día espectacular en cuanto a la visita al enorme monasterio, el fantástico escenario natural, con su franja verde en los terrenos colindantes al rio Indo y a partir de ahí la magnífica cadena montañosa que envuelve el lugar, incluyendo la montaña azul. Acerca del festival, una estética colorista con unos trajes muy llamativos, donde las máscaras son parte importante de todo el conjunto, así como el calzado que es singular. La atmósfera es tranquila, relajada, devota. Destaca el profundo interés con el que los locales siguen el festival. Creencias y diversión se unen en esta parte de la tierra.

Continuación del viaje en:    Imágenes para el recuerdo. Pequeño Tibet 4

 

Entradas anteriores de esta serie:

Ladakh, Pequeño Tibet. Nueva Delhi

2  4.000 metros de Altitud. Leh

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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