Un día en Islas Falkland o Malvinas (1)

He estado bastante tiempo fuera, viajando, navegando, una de las cosas que más me gusta hacer. Volví muy cansada y con un resfriado triple que pillé en el Mar Antártico, así que aunque no paré de pensar en subir un post, francamente no podía.

Hoy estoy encantada de compartir con vosotros mi experiencia de principios del recién estrenado año, visitando las islas Falkland o Malvinas, según las se refieran a ellas los ingleses o los argentinos.

Debido a la controversia que existe sobre esa zona sólo voy a relatar lo que viví, experimenté y un poco de historia. Lo que el futuro depare a esas remotas islas está por ver.

Están localizadas en una prolongación de la plataforma continental patagónica, en una remota parte del Océano Atlántico sur. Terreno accidentado y una costa de acantilados, cientos de pequeñas islas e islotes, donde están situadas granjas de ovejas y abundantes colonias de pájaros.

El tipo de vegetación es tundra. La tundra es un tipo de bioma propio del  clima subglacial caracterizado por el subsuelo helado y la ausencia de árboles. Se trata de terrenos llanos, con el suelo cubierto de musgos y líquenes. Se puede apreciar en las fotos.

IMG_6352.Jeeps

Campo a través por las Islas Falkland o Malvinas

IMG_6364.4x4.Cerca del mar.

Musgo y líquenes como plataforma y mucha agua bajo ellos

IMG_6618.Baches de barro.

Uno de los muchas trampas para 4×4 donde puedes quedarte atascado

Campos de Minas: Después de la guerra de 1982, a la que después me referiré, quedan muchos campos de minas. Se han ido retirando las que se pudieron y el resto están señalizadas con balizas que no se pueden sobrepasar. ¿Por qué no se han retirado todas? Además de otras posibles razones, el complejo suelo de las islas hace que las minas se vayan moviendo, son difíciles de estabilizar y por lo tanto de quitar. Así que allí siguen los campos minados.

La primera noticia acerca de estas tierras la tenemos a través de Américo Vespuccio, en 1502, quien dijo haberlas avistado.  En 1592 el inglés John Davis, confirmó el avistamiento de las islas.

En 1690, el capitán inglés John Strong, pone nombre al canal que divide las islas en honor del tesorero de la marina Lord Falkland.  No obstante, en 1764 Louise Antonine Bouganville las reclama para el rey francés Luis XV.

En 1767 la colonia francesa es transferida a España tras el pago de 25.000 Libras de la época. Todo un dineral.  En 1806 el gobernador español se retira de Puerto Soledad, como así se había denominado el lugar, ya que necesitaba todas las tropas disponibles para las insurrecciones de aquella época en Montevideo.

En el año 1828 Luis Vernett, mercader de Hamburgo, establece un asentamiento en las islas, después de una aprobación de las autoridades inglesas y argentinas.

En 1833 los británicos reclaman la soberanía después de que Charles Darwin echara el ancla en ellas tras su incursión en el canal de Beagle.

Quizá algunos recuerden que en 1982 los argentinos reclamaron la soberanía en una guerra que duró 10 semanas, durante las cuales hubo 649 bajas entre los militares argentinos, 258 bajas de militares británicos y murieron 3 isleños.

Actualmente Malvinas o Falkland están bajo el dominio inglés, con su capital puerto Stanley,  situada en la isla del Este,  la más grande, y con un gobernador al que a partir de la guerra de 1982 se le recortaron los poderes decisorios.

¿Cómo es la vida de sus moradores? ¿A qué se dedican?

La economía de las islas fue desde 1870 a 1980 fue la pesca ballenera y de focas, así como aprovisionamiento de barcos.

Las cosas cambian a partir de 1980, se incrementa la presencia de pesca comercial y servicios a la industria de la pesca. Por supuesto también a la agricultura, en la que los locales engloban la producción de lana de oveja. Nada más ni nada menos que 1.700 toneladas de lana se produjeron en los años 2015-2016.

Se realizaron estudios para ver si había posibilidad de encontrar petróleo en 1996, pero las prospecciones dieron como resultado que no en cantidad suficiente para su explotación.

IMG_6354.Jeep subiendo.

Subir siempre es más fácil, tener un coche limpio, imposible

IMG_6358.3 jeeps de ida.

Todo es llano pero no por eso fácil de circular por ese terreno con mucha agua bajo la superficie

IMG_6360.Paisaje con vacas.

Pocas vacas, pero muchas ovejas

IMG_6612.Paisaje con 4x4.lejos

No parece muy fácil vivir en estos parajes

IMG_6626.Paisaje.

El barro de los 4×4 anteriores se pega en nuestras ventanillas

Actualmente y seguramente para muchos sorprendentemente, ya que para mí fue una sorpresa, el turismo está tomando forma en la zona.

La visita no es facilita. Primero hay que llegar hasta allí, yo lo hice en barco, pero también disponen de un aeropuerto.

El barco, a no ser los muy pequeños, no puede atracar en el puerto, ya que no tiene calado suficiente, así que se baja a tierra en botes. Normalmente es bastante complicada la bajada a tierra por el fuerte oleaje. Afortunadamente el 1 de Enero el océano estaba bastante tranquilo y se pudo llegar a puerto en 18 minutos a su capital, puerto Stanley. Habitualmente lleva más tiempo y con más complicación.

Había contactado con un granjero que tiene jeeps para poder recorrer la isla y de paso poder observar pingüinos Rockhopper, los pingüinos de penacho amarillo o saltarrocas.

Somos 4 jeeps 4×4 los que nos trasladamos con 4 conductores durante casi una hora campo a través hasta llegar a la pingüinera. Allí todo es muy rústico y no iba a ser menos la conductora del 4×4 en el que iba yo.

Está encantada con la posibilidad de enseñarnos a pingüinos Rockhopper, por los que parece que tiene mucha simpatía y les adjudica mucha personalidad. Es divertido ver una persona tan entusiasmada de conducir por aquellos andurriales tan infernales, dando botes, arriba, abajo y girando la cabeza 360º como “la niña del exorcista” (frase que no es mía sino de otra viajera en otro de los 4×4).

Nosotros vamos los últimos, los otros 3 jeeps delante, en fila, pero nosotros no seguimos a los otros 3. Nuestra conductora sigue su propia ruta, cerca de los demás, pero no rodando por donde ellos ruedan. También me fijo que nosotros damos muchos menos botes que los 4×4 que van delante, aunque de botes vamos sobrados. Cuando le pregunto que por qué no sigue la misma ruta que los otros jeeps, responde: porque no soy buena seguidora. Ja!, después dicen de los gallegos. Lo que se llama una salida por la tangente.

Y así seguimos, botando, hasta llegar a los pingüinos. El paisaje es siempre más de lo mismo y como la comprobación del terreno ya estaba testada, nos alegramos de bajar de aquella batidora.

Finalmente, el avistamiento de la pingüinera hace que te olvides del largo e imposible recorrido. Asombrada estoy de haber podido hacer alguna foto mientras estábamos en ruta. Terminaré mi visita a las islas con el resto del relato y más fotos en la parte 2. Os dejo con alguna de las fotos de los pingüinos

IMG_6487.Colonia Rockhopper

Pingüinos Rockhopper de penacho amarillo o saltarrocas. Multitud de ellos aún son bebés

IMG_6371.Rockhopper.grupo.

Rockhopper, pingüinos con personalidad

IMG_6409.Familia de 3.

Una familia Rockhopper, los bebés aún no tienen cresta ni otros elementos adultos

IMG_6372.Rockhopper

Rockhopper, de frente o de lado, siempre curiosos de ver

IMG_6442.Amarte y cuidarte.

Te ayudo y te quiero para siempre, así son los pingüinos

IMG_6376.Rockhopper

Rockhopper en alerta

IMG_6390.Rockhopper.Cresta.

Rockhopper y su característica cresta

Con retraso, pero no menos entusiasmo que si fuese el mismísimo día 1, en el que yo estaba tan entretenida y movida, os deseo un ESPLÉNDIDO AÑO 2018. LO MEJOR DE LO MEJOR PARA TODOS VOSOTR@S EN ESTE AÑO QUE YA HEMOS ESTRENADO. BESOS MIL.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Sierra del Caurel en Otoño, paseo visual

Hola a tod@s los que me seguís y l@s que por casualidad hayáis aterrizado hoy por aquí. Estoy encantada de haber encontrado un ratito para invitaros a dar un breve paseo visual por A Serra do Courel, que es como se denomina en gallego esta hermosísima sierra.

Pretendo ser muy breve, últimamente no aparezco mucho por estos lares pero es que no tengo tiempo.

Sin embargo la visita qie realicé a este pulmón verde hace aproximadamente 3 semanas la quería compartir con vosotros.

Otoño, tiempo de mil colores en la naturaleza, hojas que se tornan rojizas, amarillas, marrones, para posteriormente precipitarse al suelo formando una alfombra de lujo, de un lujo absolutamente natural.

IMG_0331.Otoño

Hojas secas entre las que florece el falso azafrán o despachapastores (Colchium Auntumnale)

IMG_0409.Caurel.

Colores de Otoño

IMG_0535.Caurel.

Unas coloridas vistas por donde se adentra una zigzagueante carretera

La sierra del Caurel es una cordillera montañosa situada en la provincia de Lugo y se extiende por Folgoso de Caurel, Quiroga y llega hasta Piedrafita del Cebrero.

Su extensión es de 21.020 hectáreas. Una de las peculiaridades de esta cordillera es la diferencia de altitud que varía entre los 400 metros y llega hasta los 1.600.

Sus valles son ricos y contienen una variedas extensa de ecosistemas, por lo que esta sierra es la reserva botánica más importante de Galicia.

IMG_0561.Caurel.

Las uvas ya han sido recogidas de las parras y algunas de ellas nos obsequian con brillantes colores

IMG_0482.Caurel.

Árboles desnudos y otros camino de desnudarse en esta época

El Caurel se destaca por contener la importantísima Devesa de Rogueira, un bosque autóctono donde convive la práctica totalidad de las especies vegetales naturales de la Galicia no costera.

En algunas de las fotos podemos distinguir sin problema abedules, robles, tejos, hayas, aunque también hay castaños, acebos y orquídeas silvestres. Además hay olivos, ya que es una zona que está recuperando la antigua tradición de elaborar aceite de manera artesanal.

Aunque el olivo se relacione muy frecuentemente con el sur de España, esta zona de Galicia posee una cantidad lo suficientemente importante de olivos para que se esté recuperando la elaboración del aceite de oliva.

IMG_0572.Caurel

Valles surcados por cristalinos rios

IMG_0542.Caurel.

Un precioso día de Otoño para disfrutar del esplendor de sus colores

IMG_0583.Rio Sil.

Las nubes se miran en la calma corriente del rio

IMG_0603.Caurel.

Pequeñas aldeas casi desiertas pero con mucho encanto

Durante el recorrido por esta hermosísima sierra, encontré pequeñas aldeas, prácticamente deshabitadas. Realmente es una pena encontrar como se han ido abandonando estos lugares, aunque sea comprensible ya que vivir en esa soledad no es la opción de la mayoría; sin embargo  para algunos es el paraiso.

Al menos, ver esas aldeítas es bonito: sus tejados de pizarra, sus muros de piedra, es un regalo para la vista.

Y ya estoy terminando, porque se trataba de compartir la visita a la espléndida sierra con vosotros e irme de nuevo corriendo. Repito que es un cadena montañosa de lo más interesante e imperdible para los que gusten de la montaña y hacer caminatas mientras se disfruta de unas magníficas vistas. Hay bastantes rutas ya trazadas y además algunas zonas comparten ruta con el Camino de Santiago. A Serra do Courel os espera……… ¿a qué esperáis para ir hasta allí ?

Hasta la próxima amig@s, que espero sea pronto.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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El 3er.accidente más caro de la historia: hundimiento del petrolero Prestige

Mañana día 13 se cumplen 15 años del tremendo desastre del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia, exactamente en A Costa da Morte. El accidente afectó a 2000 kilómetros de la costa gallega, española, francesa y portuguesa, aunque la mayor incidencia del derramamiento del fuelóleo lo tuvo A Costa da Morte, en Galicia, zona cero de la desgracia.

El petrolero monocasco, en deplorables condiciones, que se podían denominar como no aptas para la navegación, cargado con 77.000 toneladas de fuel, se accidentó durante una tormenta frente a nuestra costa el 13 de noviembre de 2002.

Tras varios días de una deplorable gestión en la que nadie quería asumir la responsabilidad de las decisiones, incluso públicamente se minimizó lo que serían las consecuencias del vertido, el petrolero después de haber sido alejado del punto inicial del accidente, terminó hundiéndose a 250 kms. de nuestra costa.

El vertido de la carga causó una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de contaminantes liberados como por la extensión del área afectada, una zona comprendida desde el norte de Portugal hasta las Landas de Francia. En Galicia el episodio tuvo la más grave repercusión.

Una parte de la historia de esta épica tragedia la relaté en este post que adjunto, para no repetirme: Muxía, ayer cercano y hoy. (I) Costa da Morte en el que describo, con lágrimas en los ojos,  lo que pasó aquel aciago día de noviembre y la marea humana de solidaridad que se desató, con gentes venidas de todos los países del mundo para ayudar en la ingente tarea de limpiar nuestras costas. Un gesta sin precedentes que los gallegos no olvidamos.

El derrame del petrolero Prestige es considerado como el tercer accidente más costoso de la historia. La limpieza del vertido y el sellado del buque tuvieron un coste de 12.000 millones de dólares, según algunas fuentes, el doble que la explosión del Challenger pero por detrás de la desintegración del Columbia y el accidente nuclear de Chernobyl.

Un desastre bestial cuya zona cero fué Camariñas y Muxía (Costa da Morte). 15 años después y hasta el momento no ha habido indenmización ninguna al estado español por haber originado esta hecatombe. El asunto sigue en los tribunales con el aspecto de encallar igual que encalló el maldito petrolero.

He recopilado unas cuantas fotos impactantes sobre la devastación que no necesitan ningún tipo de explicación: chapapote por toneladas y gente increíble, por lo durísimo de de la tarea acometida,  limpiando las toneladas vertidas por el buque, en una lucha desigual.

Prestige.Petrolero.

Petrolero Prestige, partido y hundido frente a las costas gallegas el 13 Noviembre 2002

Prestige Fueloleo en playa.

Patrolero Prestige: Gruesas capas de fuelóleo llegan a las playas y costas gallegas, zona cero del desastre

Millones de peces, mariscos y fauna en general murieron como consecuencia del terrible vertido.

Prestige.chapapote y pala

Prestige: ¿Cuántas paladas hacen falta para recoger toneladas de chapapote? Titánica labor

Prestige chapapote en baldes

Prestige : ¿Cuanto trabajo es necesario para llenar los baldes en alta mar y llevarlos a tierra?

Prestige chapapote y hombres.

Prestige. Trabajo de recogida del fuel en alta mar. Trabajo de héroes

Prestige.Chapapote y mujer.

Petrolero Prestige: Mujer trabajando en la recogida de chapapote. Para llorar

Prestige la marea blanca.

Voluntarios de muchos paises ayudaron en la terrible tarea

Prestige.Petrolero maldito.

Recogiendo chapapote, cada marea traía aún más. Una labor desesperante

Prestige.Chapapote en playa.

Petrolero Prestige. Voluntarios recogiendo fuelóleo en la playa, mientras la marea trae más.

Después de este terrible accidente, mal gestionado, donde como es habitual, unos se pasaron la pelota a los otros sobre la responsabilidad de las decisiones o no decisiones tomadas o dejadas en tomar en el momento preciso, se produjeron manifestaciones y fué cuando se acuñó el lema: NUNCA MÁIS, (NUNCA MÁS),  que desgraciadamente, a partir de esa fecha se ha repetido demasiadas veces para otros desastres como los incendios.

El problema continúa, no está totalmente resuelto a pesar de los millones de horas empleadas por voluntarios principalmente, gente de nuestra costa y el ejército.

A Costa da Morte, así como la costa gallega en general,  tiene mucho tráfico marítimo que se dirige hacia o desde el norte de Europa. Es una zona de muchos naufrágios, de ahí su nombre (Costa de la Muerte), aunque ninguno tan devastador y ruinoso como el del petrolero Prestige, razón por la cual el mencionado buque ha pasado a los tristes anales de la historia de los accidentes mundiales.

Prestige.hundimiento con rotulo.

El petrolero Prestige siendo devorado por el Atlántico en medio de un mar de fuelóleo

Para finalizar este triste recuerdo de una fecha inolvidable, resaltar que a día de hoy A Costa da Morte es un zona especialmente recomendable para visitar; siempre lo ha sido, pero ahora, recuperada en su mayor parte del caos y ruina que produjo el maldito barco, se puede disfrutar de unas playas espectaculares y limpísimas y unos productos del mar deliciosos, que además tienen historia: la de un inmenso trabajo para que todo sea mejor que antes. Personalmente tengo gran afición a visitarla y allí me siento como en casa.

 

 

Texto: Luisa Vázquez

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El Café de los Muertos y el 1 de Noviembre

¿Sabes lo que es un “Death café”?

¿Tienes por tradición poner flores en donde están enterrados tus seres queridos fallecidos? ¿Hablas o hablarías sobre la muerte y todo lo que conlleva? ¿Hablas de esos temas en familia o es un tabú? ¿Lo hablarías con desconocidos? ¿Pensaste cómo te gustaría ser recordado o enterrado?

Si alguna vez te has planteado alguna de esas preguntas y muchas otras al hilo de la muerte, este tema puede ser interesante para ti.

El 31 de Octubre de 2014 se celebró en la Coruña el primer “Death café” organizado en España. En español se traduce como “café de los muertos”, que suena un poco impactante, aunque nada más lejos de la realidad.

El “Death café”, se celebraba ya en más de 20 países y en cientos de locales alrededor del mundo y despertó un alto interés cuando en el 2014 se celebró en una cafetería de la Coruña, donde ya se hacían más actividades como cafés filosóficos entre ellas.

La fecha no fue casual, el 31 de Octubre, víspera del día de todos los Santos. Es una fecha llena de simbolismos, por un lado el Samaín de origen celta, por otro el Halloween y también las festividades religiosas.

A pesar de que no haber contado con una difusión en prensa adecuada al novedoso tipo de evento, el local donde se realizó, auténticamente se petó; es más, la cafetería se quedó pequeña. Gente en la calle que no pudo entrar y otros venidos desde 90 kms.de distancia, se quedaron fuera por falta de sitio.

Fui una de las asistentes a aquella sesión mágica, y puedo hablar de la experiencia en primera persona. Sorprendentemente, para quienes piensen que allí sólo había vejestorios, tremendo error, fue todo lo contrario, la mayoría de las personas eran jóvenes o de mediana edad.

Cuando la propietaria de la cafetería, donde éramos habituales, nos adelantó que se iba a organizar, amigos míos se horrorizaron, no quisieron ni oír hablar del tema. Otros, sin embargo, nos apuntamos rápidamente.

Death cafe

Cartelería del Primer Death Cafe en España

 

Lo que se emitió en los medios audiovisuales:

 

La idea está basada en los estudios de un suizo, sociólogo y antropólogo, que posteriormente patentó y organizó un inglés, Jon Underwood, cuya madre es sicóloga.

Se trata de “sacar a la muerte del silencio”.

La idea no es vana, está bien pensada y puesta en práctica. Se reúnen las personas en grupos de 4 ó 5 y suele haber 3 ideas sugeridas, a modo de guión; aunque no es obligatorio seguirlas, sí ayudan a desarrollar determinadas reflexiones. Las sugerencias cambian en cada sesión.

¿Por qué se celebran en una cafetería? Pues es un ambiente en el que se comparte un café, un té y normalmente un pastel, bizcocho, algo dulce o salado. Y entre sorbo y sorbo se van desgranando los pensamientos que cada uno quiera compartir, sus inquietudes, o se resaltan diferencias de distintas procedencias, que seguramente, de no hablarlo, ni habrías caído en la cuenta.

Una de las cosas que me llamó la atención en aquella primera reunión, en la que ninguno sabíamos a lo que íbamos, pero estábamos muy intrigados sobre cómo se desarrollaría la velada, fue el comentario de un hombre de Castilla. Remarcó su extrañeza al hecho de que en Galicia los cementerios están al lado de las iglesias. Nunca me había parado a pensar en esa diferencia regional.

Las personas a las que no nos importa hablar de un acontecimiento del que un día Sí o Sí seremos los protagonistas, ganamos en ese intercambio. No son charlas que se aborden en familia a menudo, pero de pronto te encuentras comentándolo con extraños, sin el menor sonrojo ni incomodidad. Hay cientos de preguntas y temas para ser tratados. Además está la información que recibes de otras personas que han indagado más que tú en las diferentes vertientes de la idea y que están conectadas con diferentes maneras de vivir o de afrontar realidades, a menudo ya vividas.

En todas las sesiones hay un “facilitador”, en ésta ocasión una sicóloga que va rotando por las mesas, para ver cómo se desarrollan las conversaciones, por si en algún grupo alguien monopoliza la conversación o se han estancado.

Al final del coloquio, que dura entre hora y media o dos horas, hay una puesta en común sobre lo que ha ido surgiendo en cada grupo y se llega, o no, a alguna conclusión final, o simplemente se comparte lo vivido.

Dado que la idea está patentada, el lugar donde se organiza tiene que tener la aprobación como franquiciado, aunque es una actividad no lucrativa.

Al asistir a éstos cafés, te das cuenta de que la gente sale encantada, y eso es muy curioso. Nadie está triste ni es un tema tétrico, es un halo de vida. El objetivo es ayudar a la gente a mejorar sus finitas vidas. Se puede hablar, filosofar sobre pensamientos, sueños, miedos o cualquier otra área de muerte o modos de vivir la vida en este tipo de eventos. Incluso se puede guiar a quienes tienen a su cargo personas próximas a su final a llevar la situación de una manera serena, creando una atmósfera de tranquilidad y amor.

Hace muchos años que no tengo ningún reparo en hablar de esto con total naturalidad y libertad; sinceramente creo que es una iniciativa interesante para plantear con desconocidos, ya que seguramente ahí surgirán ideas sensiblemente diferentes y también reflexiones distintas a las que uno pueda tener.

Se procura intercalar a las personas que vienen en grupo en diferentes mesas, para que salgan de la zona de confort y que hablen fuera de tu entorno habitual.

Fuimos los pioneros de la experiencia en la Coruña, en Galicia. Me pareció un coloquio útil y más aleccionador de lo que cabría pensar. La gente fue respetuosa, agradable y participativa.

Estos encuentros siguieron realizándose una vez al mes durante bastantes meses. Desafortunadamente la cafetería donde se realizaban finalmente cerró y nos quedamos sin  “Death café”.

Desde este año, 2017, se celebran Death cafés en Madrid, Barcelona y algún sitio más, pero ser los primeros, en aquel momento que en España era algo totalmente nuevo y desconocido fue estimulante y  enriquecedor.

Hubo un corresponsal de un periódico que se quedó tan fascinado por el ambiente que se había creado en aquel primer encuentro; fue el último en irse y escribió una crónica preciosa, que lamentablemente no encontré en internet.

Como cada año, siguiendo la tradición, mucha gente irá a los cementerios a visitar a sus muertos; quizá compartir un “Death café”si tienes la oportunidad, sería asimismo muy reconfortante.

IMG_Dia de Difuntos

Tumbas con flores para el Día de Difuntos

IMG_Flores Dia de Difuntos

Cementerio con flores a la entrada de una iglesia para el Día de Difuntos

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Iglesia románica del S.XII, adornada con flores para el Día de Difuntos

 

Taza de café

Compartir un café mientras se charla es la idea

 

Si puedes afrontar este pequeño reto, te recomendaría que en alguna ocasión asistieses a uno. Repasar en voz alta pensamientos que quizá nunca has exteriorizado sienta de lujo y compartirás ese tiempo con personas altamente sensibles que te aportarán nuevas perspectivas, modos de ver y actuar distintos a los que ya conoces. ¿Qué tal si vas y lo compartes con nosotros? Yo, lo acabo de hacer.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Contracorriente: Bosques, Fragas

Estos días que tanto se habla de los devastadores incendios en los montes gallegos, me gustaría mostraros uno de los bosques autóctonos de la geografía galaica, que afortunadamente ésta vez ha permanecido incólume.

Este bosque se denomina “Fraga del Eume”. Supongo que lo primero que se te viene a la cabeza es preguntar: ¿Qué es una Fraga?. Fraga es la denominación en gallego para un bosque con árboles de diferentes especies. Y se denomina las Fragas del Eume ya que el río Eume discurre entre sus árboles, sus arbustos, sus helechos.

Este espacio verde posee entre sus especies robles y castaños, que forman un manto en otoño con la caída de la hoja, además de abedules, alisos, fresnos, tejos, avellanos y árboles frutales silvestres. Entre los árboles de hoja perenne encontramos acebos, madroños y laureles.

En éste tipo de bosque cada árbol tiene un lugar que la propia naturaleza ha elegido: los alcornoques, por ejemplo están situados en las laderas orientadas al sur. En las riberas húmedas y sombrías se conserva una amplia colección de líquenes, musgo y helechos que son una de las joyas de los bosques climáticos como Eume, y atención al dato, son restos de la Era Terciaria.

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Helechos en otoño, creciendo sobre un manto de hojas que caen de los diferentes árboles

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Colección de helechos de varios colores, reflejados en el Eume, joyas de los bosques climáticos

Con esta entrada solo pretendo un paseo por uno de nuestros preciosos bosques autóctonos, un descanso para la vista después de tanta tierra quemada. Seguramente las fotos puedan expresar mejor la belleza de la naturaleza, más que las palabras y sobre todo en un momento en que las palabras no desean salir, tienen miedo de tanto horror vivido.

Mejor destacar que hay 103 especies de aves, 41 de mamíferos y 8 de peces. Especies endémicas de invertebrados y reptiles como la rana ibérica, verificados en éste especial espacio.

¿Por qué esta Fraga especialmente en éste momento? Porque está considerada como uno de los mejores ejemplos de bosque atlántico termófilo del Continente Europeo. Se trata de una riqueza de valor incalculable, es una joya en forma de Fraga.

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Diversas rutas de senderismo nos llevan a diferentes tipos de árboles

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Musgo y líquenes denotan la antigüedad del arbolado

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Espacios para disfrutar en las temporadas de calor, que con la caída de la hoja se convierten en alfombras de color tostado

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Una estrecha senda asfaltada nos llevará únicamente hasta el Monasterio de Caaveiro

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El río Eume, donde habitan 8 tipos diferentes de peces

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Uno de los mejores ejemplos de los bosques atlánticos termófilos del continente europeo

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El río Eume desciende mientras coquetos, los árboles se reflejan en él.

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Helechos de 20 especies diferentes viven en este bosque

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En esta senda comienza una de las rutas más fáciles para caminar por ésta Fraga

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El lecho del río, a veces verde, otras verde agua, mientras las ramas se ven reflejadas

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Principios de otoño y día de niebla, multitud de colores en el bosque

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Lugares donde el silencio, la paz, la belleza, están aseguradas

En este espacio, el árbol con mayor presencia natural es el Roble, pero también tiene gran presencia en el parque los Castaños, dominantes en algunas zonas.

Este precioso espacio, que en esta zona corresponde al Ayuntamiento de Pontedeume, permanece desde hace años sin problemas de incendios. Para comprender la situación hay que explicar que las Fragas es un espacio natural de extensión alargada y pertenece según qué zona a diferentes ayuntamientos que son: el de Cabañas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, todos ellos en la provincia de la Coruña.

En el año 2012 en la zona del Ayuntamiento de A Capela, el 31 de Marzo si inició un incendio que destruyó parte del parque y que no fue extinguido hasta el 3 de abril. Se estimó la superficie total quemada en 750 hectáreas, de las que unas 350 correspondían a las Fragas del Eume. De ellas 100 hectáreas se corresponden con fragas de gran valor patrimonial.

En aquel momento, como homenaje a este bosque que tanto amo, y presa de una rabia incontenible,  realicé este collage de imágenes anteriores que ahora comparto con vosotros.

Por casualidades del destino, o no,  la única copia impresa de esta composición se encuentra en Bombay (Mumbay, India) donde la guardan con mucho aprecio.

 

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Composición de varias imágenes de las Fragas del Eume

Sigo con mi latiguillo anti-incendios, mientras haga falta:  DENUNCIA, EXIGE, PROTESTA, REIVINDICA.   QUEMAN GALICIA, NO LO PERMITAS, NO LO PERMITAMOS MÁS.

Termino únicamente recordando que la idea de esta entrada ha sido un pequeño paseo virtual por los colores amarillos, marrones y rojos, además de los sempiternos verdes que son los colores del otoño en el bosque. Este es un bosque, una fraga muy especial y deseaba compartirla con todos vosotros; compartir la belleza que se esconde detrás de cualquiera de las 20 variedades de helechos, los castaños, los robles, además de los rios, los riachuelos, las pequeñas cataratas que aquí denominamos “fervenzas” y toda la belleza de la naturaleza en su esplendor otoñal. Que nuestras retinas se inunden de estas maravillas mientras se regenera lo perdido. Espero que lo hayáis disfrutado.

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Huele a tierra quemada que llora

Nos habían avisado y más que avisado sobre el huracán Ophelia, estábamos preparados. Preparados para el viento, las grandes olas, los cortes de circulación en el paseo marítimo, o sea un poco lo de siempre desde que se sacaron de la manga la ciclogénesis explosiva, que es un temporal de los de cuando yo era pequeña., pero con un nombre que da más miedo.

Pero, sin embargo, a nadie se le ocurrió que en la sombra de la noche, aprovechando los fuertes vientos que ya comenzaban,  unos desalmados incendiaran y asolaran nuestros montes, nuestros paisajes, nuestros ríos, la flora, la fauna y lo que es peor la vida humana.

Gente de la peor calaña y condición, aprovechando la sequía y el fuerte viento,  en el momento más dañino han devastado vidas, además de nuestra tierra, nuestra riqueza.

125 fuegos al mismo tiempo, eso no es casualidad, es una casualidad imposible.  Sin efectivos de brigadistas, porque ya no es verano, sin medios, los ciudadanos, de nuevo el ciudadano de a pie, ha salido a la calle y ha enfrentado el pavoroso enemigo que se llama fuego. Un enemigo bestial con el que no se puede jugar, porque tanto ataca de lado como de frente, por izquierda o derecha y vira cuando vira el viento.

Sí, hay personas muertas, una muerte espantosa, que prefiero no imaginar. Hay hogares destruidos, esos hogares que con tanto esfuerzo levanta la gente del campo, los menos favorecidos en la injusta distribución de riquezas.  Además, animales muertos y muerta la tierra por mucho tiempo.

Estamos rodeados por la devastación de unos bárbaros asesinos y sus siniestras intenciones que no comprendo.  Quizá todo esto esté fuera de lo que mi cabeza alcanza a entender.  Quizá sea demasiado retorcido para mí. No entiendo el beneficio en todo esto, mucho menos, en caso de haber beneficio, el coste que conlleva.

De nuevo, mi gente, exhausta ha defendido sus casas, sus campos, en una batalla enormemente desigual, la voracidad del fuego, la pequeñez de la persona contra las llamas gigantes.  Esa misma gente, mis gallegos, después de defender sus casas, de manera rudimentaria ya que no se estaban preparados para eso,( nunca se está), se han ido a ayudar a hermanos, vecinos, en otros pueblos. Sin dormir, sin fuerzas, allí estaban hasta la extenuación.

Faltaron muchas cosas, brigadistas que ya no estaban en activo, organización, efectividad, previsión. Faltó sobre todo una elaborada gestión de los montes durante años. Pero no sólo faltó, sigue faltando.

La gente salió a la calle, aún cuando no estaban en peligro y ayudó, se formaron filas para portear un poco de agua que no llegaba a nada pero no les salía del cuerpo quedarse en casa ante tal desolación, al menos eran una piña. “Malpocados”.

En agosto del 2006, yo estaba en Bayona (Pontevedra). También hubo una ola de incendios pavorosa. Desde la casa donde estaba veía cómo descendían los hidroaviones, que vinieron de refuerzo desde  Italia, Francia…… a ayudar en una quema sin precedentes hasta los presentes incendios.

Los hidroaviones, pasaban a no más de 4 metros de nuestro tejado, cogían agua en la playa y volvían a subir con la carga y así sucesivamente. Nunca antes había visto semejante espectáculo tétrico así de cerca. Fue aterrador y las imágenes se me quedaron en la retina. No se podían tener las ventanas abiertas, la ceniza cubría las colchas de las camas y todo el suelo, era complicado respirar.

Cuando regresamos de Bayona, a izquierda y derecha todo era devastación, olor a tierra quemada y una tristeza profunda porque ese paisaje, yo,  siempre lo había visto verde. Mi prima que había ido a visitarme recorrió la autopista, ya sin incendios pero calcinada, llorando, me dijo, todo el recorrido. No conocía esa Galicia.

Pensé que nunca podrían repetirse aquellas escenas que me parecían extremas. Pues sí,  se ha vuelto a repetir pero triplicada o más.

Esta vez todo ha sido peor, pérdida de vidas humanas, pérdidas de hogares que difícilmente se podrán recuperar de este revés, pérdida de nuestro patrimonio y mucha desesperanza.

Desconozco los oscuros intereses de todo esto, demasiado retorcidos para mis entendederas, creí que con el fuego todos perdemos, pero parece ser que no es así. No sé dónde está el beneficio de esta locura. Lo que sí sé es que quizá sea hora de que se dé un paso adelante y nos concienciemos que hay que denunciar, que los que incendian, son nuestros enemigos y que nos empobrecen.

Contra un enemigo, a quien no le importas nada, ejerce tu legítima acción de denuncia. Porque esto, que nos ha tenido colapsados y con el alma en un puño estos días y ahora con impotencia y ganas de llorar inmensas, ESTO, HAY QUE PARARLO. Alguna gente sabe, pero no dice, este es tu momento.

Tenía preparadas las imágenes de éste pescador para el post de esta semana y no voy a cambiarlas. Cuando las tomé, me parecía una temeridad ese pescador en medio de las grandes olas de mareas vivas, y pensaba escribir sobre la temeridad. Estar en medio de las rocas, cuando olas gigante como las de las imágenes, puede zapatearte contra el acantilado y arrastrarte sin posibilidad de sobrevivir por el impacto y la furia del mar, aunque los peces piquen, como se ve en las fotos, no me parece muy cuerdo.

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Entre rocas y grandes olas, pescador arriesgado

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Pececito en el sedal, se ve a la izquierda de la imagen

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Pececito a la izquierda de la imagen

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Valiente o carente de sentido común para mantenerse delante de esas olas

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A pesar de que en algún momento pensé que el mar se lo había llevado, seguía ahí.

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Hoy, después de todo lo que ha pasado y del inmenso dolor que produce ver toda la destrucción y aún con focos de fuego activos, más de 50, que ya es decir, ¡una barbaridad!, hoy, repito, un pescador que arriesga su vida por dar rienda suelta a su pasión no es tan descabellado. Al menos, si alguien pierde sólo será el. Con la acción de todas esas alimañas que incendian, perdemos todos, algunos incluso sus vidas.

De lejos, prefiero subir estas imágenes de pescador arriesgado a las de unos salvajes desalmados, tarados sin escrúpulos que deciden que hay personas que no importan, que hay vidas que no importan.

Con toda la fuerza de la rabia contenida, en nombre de tanta gente destrozada anímica y económicamente,  deseo lo que no le desearía a nadie, que los incendiarios, se incendien en su propia trampa mortal.

Muchos pocos hacen un mucho, así que Finalmente, una súplica: DENUNCIA, EXIGE, PROTESTA, REIVINDICA.   QUEMAN GALICIA, NO LO PERMITAS, NO LO PERMITAMOS MÁS.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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El hombre de la Casa Bonita

Hay una casa al borde de una carretera por la que suelo transitar, que siempre me ha llamado la atención. No es una casa impresionante, ni una de esas casas de arquitectura moderna que suelen impactar por sus líneas rectas y estar situadas en sitios estratégicos donde las vistas son espléndidas. No, esta casa sería una de tantas si no tuviese un toque tan especial que le confiere su decoración exterior a base de cerámica, por lo que siempre me llamó la atención.

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Elementos decorativos en cerámica de la casa bonita

Hace tres años por lo menos, un día me paré a hacerle fotos. Aquel día la luz no era la mejor y además la vivienda está situada en una curva sin visibilidad donde no es fácil de fotografiar a no ser arriesgando tu vida.

Además, no siempre llevo la cámara encima. Pero la semana pasada si la llevaba, la luz era estupenda y paré el coche en un pequeño espacio para que no estorbara.

Cuando llevaba hechas unas cuantas fotos salió un hombre por la puerta principal. Primero pensé que podría mosquearse por mi presencia allí afotando. Cuando vi que no era así, lo llamé y entonces se volvió a meter en casa. Pensaba que le estaba pidiendo hacer las fotos sin él. Muy considerado, pensé, más que considerado.

Cuando el hombre volvió a salir le pregunté acerca de la cerámica : quien la había hecho y si era de fábrica o de manufacturación artesanal.

Aquí llegó la sorpresa, todas las piezas están hechas por él y son de fabricación artesanal.

Me explicó que cuando yo lo llamé él interpretó que le estaba estropeando las fotos. ¡Por favor, como le iba yo a pedir, mucho menos prohibir salir de su casa porque me estropeaba la foto! Aclaramos ese punto y el hombre con aspecto de bohemio, una trenza recogía su pelo blanco y una ropa informal sobre la que llevaba una chaqueta ancha, me dice que siente tener aquel aspecto, pero es que se acaba de duchar. ¡Encima se disculpa!, me pareció entrañable.

Me invita a pasar dentro de la casa, donde hay una chimenea super especial, de la que no logro tomar una buena foto por falta de luz, de trípode o de flash. ¡ Que pena! porque la chimenea es espectacular.

Todo en aquella vivienda es el espacio de un artista, se nota rápidamente, es una armoniosa combinación de su mundo creativo.

Me pareció que a él no le gusta mucho ser el centro de atención, sino que el centro de atención sea su obra. Y allí comenzó la visita guiada de su casa.

Me invita a ir recorriendolo todo; me va explicando cada pieza, que son muchas. Subimos hasta el piso superior por unas bonitas escaleras de madera tipo modernista; me lleva hasta la habitación de su hija, que es espectacularmente luminosa y bonita (no hago fotos, me siento una intrusa total en aquella visita, a pesar de no haberla solicitado y estar convencida de que mi interlocutor lo estaba haciendo de buen grado). Todo hace juego con todo: las lámparas con los florones de escayola pintadas en los mismos colores. La palabra para describir aquello es armonía.

Acabamos en un bonito espacio abuhardillado, su espacio de imaginación de la creación, sus libros, sus cosas preciadas.

Cuando digo cosas preciadas no son cosas de precio elevado, sino algo que para él significa un sentimiento. Por ejemplo me enseña un típico sombrero gallego de paja y ala plana, de los que llevan una cinta negra alrededor y termina en dos trozos de cinta a la caída. Me dice: estas dos terminaciones negras representan los rabos de las vacas. Curioso, ¿verdad?

Era una delicia estar con él, compartiendo su mundo, pero mi sensación de intrusa no se quitaba, mi timidez me estaba matando.

Y a todas éstas yo no sabía con quién estaba hablando, quien era aquel original ceramista con el que hacía más de media hora que estaba en su casa.

Supe que su hija estudió Ingeniero de Telecomunicaciones, que él fue colaborador de Isaac Díaz Pardo, además de muchas más cosas que se cuentan de tú a tú, pero no para publicar. Le pregunté cómo se llamaba; cuando me lo dijo su nombre me sonaba lejanamente. Cuando me dió pistas de donde había obras suyas en espacios públicos, lo identifiqué rápidamente. Ni más ni menos que Francisco Pérez Porto.

Su estilo es absolutamente personal e identificable, en cuanto ves una obra suya eres capaz de reconocer su misma mano en otras obras. Ese es el sello de un artista.

Bajamos del estudio, pasamos por la cocina, seguimos el periplo y nos fuimos a su taller.

Está terminando de preparar una exposición en Ferrol; me dejó fotografiar una de las piezas que se van a exponer allí, ya preparada para ser trasladada. En pocas ocasiones los artistas dejan descubrir sus secretos antes del día de la exposición, se lo agradecí infinito.

En su taller también compartió conmigo una idea sobre la que está trabajando, pero que ya tiene bastante adelantada. No la fotografié, no me parecía apropiado. Alguien que te abre su casa, su taller, media vida suya, simplemente no era adecuado.

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Decoración en cerámica de Francisco Pérez Porto

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Detalle en la entrada de la casa

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Detalle en la entrada de la casa

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Portón de la entrada a la zona de trabajo

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Lámpara en el portón de entrada

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Un original buzón realizado también con su técnica en cerámica

Los cuadros cerámicos que me enseñó eran encargos, una delicadeza preciosa.  Y además detrás tenían su historia real o irreal, de historias de la Galicia de siempre. No me pareció bien afotarlos, pero se me ha quedado en la cabeza su belleza.

Le confesé mi atracción por todo lo que se rompe, cerámica y cristal. Le hizo gracia y además me dio una razón, son elementos vivos.

A ésta persona tan singular, Francisco Pérez Porto, le están preparando un Museo dedicado únicamente a su obra y por lo que vi, ese reconocimiento se lo tiene más que ganado.

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Una muestra más de la maestría de Francisco Pérez Porto

Aquella mañana, una mañana de dulce sol antes del mediodía tuve un encuentro con un maestro de la cerámica, y yo estaba más que encantada.  Pero lo más destacable es que detrás del artista está una persona con la que podría seguir hablando horas, absorbiendo tanta sabiduría acumulada a base de experiencias. El contacto con éste tipo de personas te enriquece y traslada a otros mundos llenos de poesía.

Finalmente nos despedimos, salí de la casa, merodeé alrededor de ella como si algo me impidiese alejarme. Me fui llena de sensaciones contradictorias, por un lado hubiese seguido hablando y fotografiando, por otro lado encantada de la suerte de haber encontrado a esta hermosa persona humana tan creativa y con la que el tiempo compartido te deja una sensación de “que maravilla que existan este tipo de personas”. Gracias Francisco por su tiempo dedicado a mi.

 

Dentro del apartado Cerámica, esta vez utilitaria, os recomendaría:

Alfarería de Bonxe y el amor de Pepa Lombao

 

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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