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Galicia es una comunidad autónoma española, situada en el noroeste de la península ibérica y formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, las cuales se dividen en 314 municipios que se agrupan en 53 comarcas.

Castaño, castañas, propiedades y recetas

La castaña es el fruto de castaño, un árbol nativo de climas templados propios de hemisferio norte.

El origen del castaño en Galicia es muy controvertido, pero parece que aunque ya había castaños mucho antes de la llegada de los romanos, hay una cierta unanimidad en que ellos, como mínimo intensificaron su plantación para alimentar a sus tropas.

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Castañas

Era un alimento básico de los habitantes de las montañas, a pesar de que en el mundo civilizado la castaña no gozara de mucha estima.

La harina de castaña, por su dulzura de sabor, se utilizaba para hacer pasteles y gachas, así como otros productos, en sustitución de los cereales.

Son muy buenas en la sobremesa, reposan el estómago y ayudan a digerir los alimentos.

Este fruto seco está compuesto por: poquísima grasa, proteínas, glúcidos, fibra, calcio, fósforo, vitamina B1, vitamina C y una gran parte de agua en la castaña fresca.

Formas fáciles de preparar las castañas

  • Castañas asadas

Únicamente se necesita hacer un corte en la parte plana de la castaña (suelen tener una parte plana y otra redondita) y meterlas al horno previamente calentado unos minutos. El tiempo aproximado de asado son entre 15 y 20 minutos a 150º.

A continuación, se sacarán las castañas de horno y se cubrirán con un paño húmedo para que suden y no se resequen. Después de unos minutos el rico fruto ya está listo para degustar templadito y delicioso.

Si en tu casa dispones de chimenea, es una forma ideal de asar el fruto, ya que la leña le da un sabor muy especial.

Recomiendo adquirir castañas de buena calidad, a ser posible con denominación de origen La indicación geográfica protegida “Castaña de Galicia” (I.G.P.) se reserva a los frutos obtenidos a partir de los cultivos autóctonos gallegos con frutos de primera calidad.

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Corte que se hace antes de asarlas

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Castañas asadas

 

  • Castañas cocidas

Para esta modalidad, debe quitarse la primera cáscara, y se deja con la membrana que viene a continuación de la cáscara.

Se introducen en agua hirviendo, donde se añade, según gustos, un palo de canela o un poco de anís, o incluso vainilla y se deja cocer entre 15 y 20 minutos.

Atención: únicamente uno de los ingredientes, el que más te guste.

En cuanto se enfríen un poco, ya están listas para degustar.

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Cesto con castañas y erizos

 

Un postre más elaborado, es el siguiente:

  • Dulce de castañas

Castañas ¾ kg.                 Chocolate rallado 150 grs.    Ron 1 copa     Azúcar 200 gramos

Mantequilla 100 grs.      Leche ½ litro                            Vainilla un pellizco

Huevos 2       Nata batida  200 grs

Igual que en la receta anterior, se quita la cáscara a las castañas y se ponen a cocer en agua, esta vez sólo durante 10 minutos.

A continuación, se retiran del agua, se les quita la piel y se van echando en la leche. Se añade un poquito de agua a la leche con las castañas y se añade la vainilla, un pellizco de sal y se poner a cocer de nuevo.

Cuando están totalmente cocidas se escurren y pasan por un tamiz.

El puré obtenido se pone en un recipiente y se va añadiendo el chocolate rallado, el azúcar, las yemas, la mantequilla y el ron. Se trabaja bien con la batidora (o si quieres, puedes hacerlo con una varilla y a mano) hasta conseguir una masa fina y unida.

Entonces se agregan las claras batidas a punto de nieve, mezclando todo con mucho cuidado y se vuelca en la fuente donde se vaya a servir para meterla, a continuación, en la nevera.

Cuando esté bien frío, se decora con la nata batida.

Si prefieres una presentación más cuidada, se mete la nata en una manga con boquilla rizada y pones a volar tu imaginación y creatividad, adornando al gusto.

Y ya está, a disfrutar del otoño y de su fruto más representativo para nosotros.

No en vano, ya la utilizaban los celtas cuando celebraban el Año Nuevo Celta, que como hemos visto en otra entrada, se sitúa entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

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En esta empanada se utiliza castaña molida en vez de harina, lo que le da un sabor especial

Para ir terminando, unos apuntes acerca de la madera de castaño: en Galicia ha sido muy apreciada, ya que es dura y nunca se carcome ni tiene otros gusanillos. Incluso para utilizarla en ambientes con agua es buena ya que dura mucho. Se hicieron con madera de castaña buenos canales de molinos, así como buenas cubas para el vino.

Termino con un refrán que fija la fecha para la celebración: Por san Martín se hace el magosto con castañas asadas y vino o mosto”.

 

La anterior entrada acerca de este fruto seco es:

Castañas y Magostos. Recorrido de sabores a través del tiempo

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Halloween, Samaín, Samhain, Día de Difuntos…..su origen

La rotunda frase: Que todo cambie para que todo siga igual, casi podría aplicarse a la evolución de las costumbres, Celtas con sus sacerdotes Druidas y finalmente Cristianas, ya que todas tienes una raíz común, un hilo conductor.

A pesar de no tener escritos, sino tradición oral, los Druidas, clase sacerdotal durante la Edad de Hierro, en Galicia, Gran Bretaña, Irlanda y la Galia (Francia), se ha llegado a saber que en Noviembre, Equinoccio de Otoño, se celebraban fiestas que duraban una semana y terminaban con “la fiesta de los espíritus”.

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La noche y el fuego tienen magia

Los Druidas servían como “médiums” que se comunicaban con los antepasados para ser guiados hacia la vida inmortal. La fiesta de los espíritus era una de las fiestas más importantes.

El mundo Celta.Celta es el término con que los historiadores describen al conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas.

Los Celtas, no formaban un estado, cada zona tenía su líder, y debido a que eran pueblos guerreros, había muchas rivalidades entre ellos.

El término Celta, es utilizado para describir a gente y culturas de muchos grupos étnicos de Galicia, Asturias, Portugal (en la región del Miño), Gran Bretaña, Irlanda y la Bretaña francesa. Los griegos los denominaron «gente oculta».

Ya en la edad de hierro, estas tribus celebraban el Samaín o Samhain. Era una festividad pagana que consistía en que en la noche del 31 de Octubre al 1 de Noviembre se festejaba el final de la temporada de cosecha y se consideraba como “El Año Nuevo Celta”. Ahí comenzaba la estación oscura.

Esto significa que en Galicia ya se celebraba el Samaín en la Edad de Hierro. Las lenguas gaélicas lo escriben Samhain.

Samhain, en la etimología gaélica significa “fin del verano. El gaélico comprende aquí las lenguas goidélicas: irlandés, escocés, o manés (de la isla de Man).

En la tradición Celta, los nabos y, posteriormente, la calabaza se relacionaban con el culto a la muerte.

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Reivindicación de una fiesta ancestral de nuestros remotos antepasados

En zonas muy determinadas de Galicia, el Samaín ha continuado vigente hasta nuestros días, con bastante arraigo; destaca especialmente la zona de Ferrol y Cedeira (Coruña).

En la Coruña rural los niños se escondían en los caminos con calabazas vaciadas y velas dentro para asustar a las personas que caminaban por los caminos más apartados y especialmente oscuros.

Las chicas solían llevar collares hechos de castañas para ahuyentar los malos espíritus.

La calabaza tallada y seca, se conserva en la zona de Quiroga (provincia de Lugo),  para usarla como máscara para Carnavales.

«A noite meiga» (la noche embrujada) se celebra en Rivadavia (Ourense) el 31 de octubre. La ciudad se llena de fantasmas, brujas y vampiros. El castillo de Rivadavia es un lugar excelente para un pasaje del terror.

¿En qué consistía el Samaín en la mitología celta?.  La noche del 31 de octubre, las hadas podía tomar maridos mortales y cualquier hombre que fuese lo suficiente valiente para adentrarse en las grutas que las hadas poseían, podrían admirar los palacios y tesoros pertenecientes al oscuro mundo.

No parece que fuesen muchos los que quisieran adentrarse voluntariamente en el reino mágico, pues se sentía gran respeto y terror por estos personajes.

Se entremezclaban en esa noche los espíritus de los difuntos con los vivos, ya que tenían ese día permiso para caminar entre ellos, dando la oportunidad a la gente de reunirse con sus antepasados muertos.

Noche de gran respeto, se solía dejar comida fuera de la casa para mantener a los espíritus contentos y alejar a los malos de sus hogares.

Sin luz eléctrica, dependiendo de hogueras y antorchas, esa noche en la que los espíritus de los muertos pululan por doquier, se antoja bastante aterradora.

De la costumbre de dejar comida fuera de las casas proviene la actual costumbre que los niños, especialmente en USA vayan pidiendo dulces. Una costumbre basada en una tradición ancestral europea y más concretamente celta.

La famoso latiguillo de : Trick or Treat, continuamente mal traducido en las películas, debería traducirse como: Dulce o Trastada, que también se enlaza con la comida para que los espíritus se alejen de la casa y no se ensañen con los moradores de la vivienda.

La invasión de los Romanos, que conquistaron gran parte de los territorios Celtas, influyeron para introducir los festivales a la diosa romana de la cosecha, Pomoma. A continuación declararon las celebraciones Celtas como heréticas, y destruyeron monumentos y elementos. De este modo afianzaban su dominio político y social.

También sometieron a los pueblos Celtas, paganos, al cristianismo, demonizando sus creencias y adaptando sus festivales, entre ellos el Samaín, convirtiéndolo en el Día de todos los Santos.

A pesar de eso, en diferentes zonas, se conservaron las antiguas tradiciones, tanto que hay referencias de la festividad del Samhain en la Irlanda medieval, permaneciendo como la principal festividad.

Era costumbre vaciar nabos, posteriormente calabazas,  para ponerles dentro velas. Varios siglos después, esta tradición (que renace ahora gracias al movimiento neopagano) tiene continuidad en el actual Halloween, exportación de los irlandeses a Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX.

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Epoca agrícola de recolección de calabazas

En el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la Fiesta de «Todos los Santos» se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, ésta también tuvo su celebración vespertina en la «vigilia» para preparar la fiesta (31 de octubre). Esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de Todos los Santos, dentro de la cultura inglesa se denominaba «All Hallow’s Eve», vigilia de Todos los Santos, término que con el tiempo derivó en «Halloween».

En Galicia, en España, dentro de la tradición católica, se realiza una visita al lugar donde yacen los seres queridos que hayan fallecido, se les deja flores en las tumbas y se reza por ellos. Además, se suele comer los típicos dulces de las fiestas que son los huesos de santo y los buñuelos.

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Los cementerios, habitualmente tranquilos, se llenan personas que visitan a sus muertos y los obsequian con flores

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Este cementerio con vistas a la ría de Ortegal, estos días estará lleno de gente

Actualmente el Día de Todos los Santos, es una celebración proveniente de la Iglesia católica, el 1 de noviembre, y el primer domingo de Pentecostés en la Iglesia ortodoxa. Se celebra de manera solemne para los difuntos que gozan de la vida eterna.

El Día de Difuntos, o de las Ánimas, es una celebración que se realiza el 2 de noviembre complementando al Día de Todos los Santos, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal.

La celebración de una fiesta dedicada a los difuntos persigue, en la mayoría de culturas, el objetivo de apaciguar a los muertos más recientes que vagan aún por la tierra sin encontrar el lugar de reposo.

Elementos de las costumbres relacionadas con la víspera del Día de Todos los Santos se remontan a una ceremonia Celta de tiempos precristianos. Los celtas tenían fiestas para dos dioses principales: un dios solar y un dios de los muertos (llamado Samhain), la fiesta del cual se celebraba el 1 de noviembre, el comienzo del Año Nuevo Celta.

La fiesta de los difuntos fue gradualmente incorporada en el ritual cristiano.

Desde siempre, en la lejanía de los tiempos, los rituales de cosechas, del sustento que se debía guardar para los meses menos productivos del año, la prevención de la hambruna,  y por otro lado, el temor al más allá, a lo que viene después de la muerte, han estado entrelazados y se han ido adaptando a la cultura dominante, frecuentemente impuesta por la fuerza.

Lo que ahora se celebra como Día de todos los Santos y Día de Difuntos, se ha hecho coincidir con costumbres, tradiciones ancestrales, que se pierden en la memoria de los tiempos.

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Uno de los disfraces más populares en estos días, brujas. Esta parece ser amable

El alejamiento de una parte de la población de determinadas costumbres religiosas, da paso a celebraciones que parecen ser más actuales, pero que en realidad se remontan nada más y nada menos que a la Edad de Hierro, y la cultura Celta que tanta huella patrimonial han dejado en Galicia. Actualmente el Samaín, se muestra como momentos de entretenimiento y diversión, basados en el misterioso, oculto y desconocido mundo de los muertos, que es capaz de producir tantos rituales, ceremoniales y elucubraciones alrededor de él.

¡ Feliz Samaín ¡!! ¡ Feliz Año Nuevo Celta!

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Fisterra (Finisterre), un puerto con vida

Finisterre, oficialmente Fisterra, deriva del latín finis terrae, el fin de la tierra. Es una villa marinera, con casas que miran al mar, en la denominada Costa da Morte.

Este lugar, que para los romanos era «el fin de la tierra», tiene una importante flota pesquera, una activa lonja, donde se subasta el pescado que con arduo trabajo han extraído los curtidos marineros, experimentados en mil batallas contra el océano Atlántico, que frecuentemente, en poco tiempo, pasa de manso a bravo y de despejado a densa niebla.

Como es sabido, la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros y en su honor, el 16 de Julio, se celebran grandes fiestas en la mayoría de puertos de Galicia. Se suelen adornar los barcos con banderitas, que en el caso del Temerario (bravo nombre para un barco), perpetúa el espíritu festivo de ese día, un mes después.

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El Temerario con alguno de los adornos de la Festividad del Carmen

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Parte de la flota pesquera del puerto de Fisterra

Paseo en ese día de calmo mar, temperatura ideal y relajado ambiente ya que es festivo, observando la cantidad de barcos que saldrán a faenar al día siguiente. Al fondo un banco de niebla oculta parte del panorama costero.

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Llegando al final del muelle, el sol sigue bajando mientras acaricia un solitario velero y también a los paseantes que caminan hasta el faro de entrada al puerto. El banco de niebla sigue imperturbable y evita que desviemos la vista hacia cualquier otro lugar.

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El barco que recorre la costa de Fisterra

Ahora, sale el barco que hace el recorrido de la península de Fisterra., para turistas, veraneantes, peregrinos o a quien le apetezca contemplar el panorama de la brava costa desde el mar. Parte de la playa que se ve es la de Langosteira, una playa semiurbana, de 1.970 metro de longitud y 40 metros de anchura en forma de ensenada y su arena es de color blanco. Por su parte posterior hay un paseo marítimo, muy agradable para recorrer la playa tanto en verano como en el resto del año.

Lástima que durante ese atardecer, la niebla estuviese presente, ya que la vista sobre Langosteira contrastado con el verde de su entorno es realmente bonita. Aquel día aparecía un tanto desdibujada.

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Cuando llego al faro del muelle veo que es posible subir y caminar por la parte alta del malecón. Las vistas siguen siendo preciosas. Incluso se alcanza a ver otra zona de la villa, que incluye el castillo-fortaleza,  así como el promontorio tras el cual está cabo Finisterre.

Al final toca desandar el camino; es un buen punto desde donde observar el estilizado edificio de la lonja donde se subasta el pescado. Esta nueva lonja se inauguró en el año 2008 y además de acoger la actividad profesional de la flota pesquera, admite ser visitada por cualquier persona que lo desee, mientras se realiza la subasta. Los horarios son de lunes a viernes, a las 16,30. Si nunca has tenido la experiencia de una subasta tradicional, seguro que la encuentras muy interesante, ya que es a viva voz, una costumbre muy arraigada en el mundo del mar.

Cada tarde, los barcos pesqueros llegan al muelle. La tripulación descarga el pescado capturado durante el día y lo llevan a la lonja para su venta. La parte de la venta, es a la que es posible asistir. De paso verás el producto más fresco que puede existir, ya que ha sido pescado hace escasas horas. Incluso al día siguiente, en la plaza de abastos, se puede encontrar ese fresquísimo producto a precios más que razonables.

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La lonja, 1498 metros cuadrados al servicio del mundo pesquero

Las dos imágenes siguientes, fueron tomadas dos días después que las primeras. Esa tarde una densa niebla cubrió la zona a la hora de la puesta de sol.

Cuando llegué a las cercanías del puerto, después de un día de intenso ruteo, me percato de que hay bastante gente mirando hacia un punto determinado. No comprendí qué llamaba tanto su atención hasta llegar al principio del muelle. Se estaba desarrollando una lucha entre un sol en su ocaso decididamente potente abriéndose paso entre la densísima niebla que cubría la villa entera. El sol no cejaba en su empeño de sobresalir por encima de todo, reflejando sus dorados rayos en las aguas portuarias; la niebla se resistía impertérrita. El espectáculo era extraordinario, la gente estaba hipnotizada, atenta a un fenómeno natural fantástico.

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Un redondito sol pugna por abrirse paso entre la niebla

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Finalmente la niebla gana la partida

Bonito espectáculo el de aquel día; lamentablemente la estrella solar tenía que ir a alumbrar otros destinos, así que poco a poco, en su ausencia, la niebla lo invadió todo.

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A los pescadores de caña les gustan las puestas de sol

Una estampa muy frecuente en cualquier puerto de nuestra costa: pescadores de tierra, con caña, en busca de un pescadito fresco, recién sacado del mar, pero también un pasatiempo, un entretenimiento al que mucha gente es aficionada. Ésta fue tomada en mi primer paseo.

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El sol de poniente de espejo sobre el agua

Termino recomendando el puerto de Fisterra, muy atractivo para caminar, disfrutar, aprender. Durante un día laborable, el panorama es diferente, actividad y trabajo por doquier. Si es un día festivo con buena climatología, la tranquilidad de los barcos reposando hasta la siguiente jornada, transmiten una sensación de tranquilidad, calma, reposo;  por ese motivo me encaminé aquel día hacia allí, contemplando cómo la luz del final de la tarde iba produciendo lentamente un efecto espejo de las embarcaciones sobre el agua.

Seguramente hay muchos más atractivos que no he relatado en este renovado espacio, pero ahí está el punto, en descubrir cosas que atraigan tu mirada y llevarte una impresión personal diferente. En cualquiera de los casos es un puerto vivo, se nota hasta en sus momentos de tranquilidad.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Gastronomía: Berberechos al estilo de Ortegal

La ría de Ortigueira y Ladrido, además de su extraordinaria belleza, posee un enorme humedal donde, entre sus aguas, crecen moluscos bivalvos de calidad excepcional, entre otros almeja y berberecho.

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Puesta de sol sobre la ría de Ortigueira, marea baja

Por la calidad del producto que allí se obtiene, la villa de Cariño ha sido una importante potencia conservera ya que esas delicias las tienen al lado de casa. Sigue teniendo la villa presencia conservera, ahora adaptada a nuevas tecnologías y con sabores más acorde con las nuevas exigencias del mercado.

El origen de esta manera peculiar de preparar los berberechos lo desconozco, pero es muy popular en la zona; además, sencilla de hacer.

No voy a poner cantidades, ya que esto va a ojo y dependiendo del gusto de cada uno, pero si recomendaría ser generoso en la cantidad del rico bivalvo.

Los ingredientes:

  • Berberechos frescos
  • Cebolla
  • Pimiento rojo
  • Aceite
  • Patatas
  • Sal, al gusto
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El producto fresco con su concha

Si los berberechos son frescos (que es lo normal en la zona de Ortegal, así como en la mayoría de los mercados de Galicia) se ponen la noche anterior en agua fría con sal, para que suelten la arena.  A continuación los volvemos a lavar para terminar de eliminar los restos de arena y ya los tenemos listos para cocinar.

En una olla con un poco de agua, se calienta e introducen los berberechos para que las conchas se vayan abriendo, observando de vez en cuando si ya están abiertas, momento en que se retira la olla del fuego.

A continuación se separa el molusco de la concha. En Ortegal, se suele hacer con un cedazo o criba si se trata de bastante cantidad.

Se corta un poco de cebolla en trocitos pequeños, así como otro poco de pimiento rojo en pequeños rectángulos.

En una sartén con un poco de aceite se rehoga la cebolla y el pimiento, sin superar los 100º C y con el aceite justo para que se lubriquen y ablanden estos dos ingredientes, removiéndolos constantemente. El calor debe ser uniforme para ablandar  pero sin que se quemen.

Llegado ese punto, se añaden los berberechos, breves instantes,  únicamente para que se evapore el poca agua que podría quedan y se retira la mezcla del fuego.

Por otro lado, se habrán frito unas patatas, cortadas en tiras, como en la foto,  que se usarán como cama, volcando encima la mezcla anterior. Así de sencillo es de emplatar.

Debajo las patatas fritas, encima los berberechos con su pizquita de cebolla y pimiento rojo. Sal al gusto, aunque ya sabemos que con poca es suficiente.

Posteriormente a la publicación de esta entrada, me escribe Juan y ésta es su aportación, la transcribo tal cual me la hace llegar:

Soy de Cariño y en la receta que yo conozco no se fríen las patatas por separado. Se fríen con los pimientos(y cebolla según gusto) y cuando están a medio hacer se retira el aceite y se añaden los berberechos. La patata absorbe el agua que sueltan y se deja churruscar un poco revolviendo de vez en cuando. De esta manera la patata coje el sabor del bivalbo, de ahí la originalidad de la receta.

Ya que las recetas siempre tienen diferentes versiones, la que aporta Juan, es tan válida como la que en su día me contó otra persona, también de Cariño.

Así que dejo ambas versiones y cada uno que escoja la que le parezca más fácil de hacer o más sabrosa.

Y ya está, es una receta fácil, rápida y riquísima, ahora en 2 versiones, con mi agradecimiento para Juan.

 

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Berberechos al estilo de Ortegal

Seguro que el ilustre escritor Álvaro Cunqueiro, gran aficionado a la gastronomía, además de enamorado de la ría ortegana  degustó este plato en alguna ocasión. Incluso puede que  en su libro “A Cociña Galega” (1973) tenga alguna sugerencia parecida a la que acabo de describir.

Las recetas más habituales por nuestra Galicia son: berberechos con limón, incluso crudos, al vapor, al horno, con salsas varias, en empanada,  formando parte de un arroz o de mil maneras más,  pero en la Comarca Secreta, la receta aquí descrita, es muy usual. Tan normal para ellos, como sorprendente para los que no somos de la zona.

Esta es mi sugerencia para el día de hoy, un plato muy marinero y de profundas raíces populares. ¡ A disfrutar de los ricos productos de nuestras rías!

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Ríos, Rías y Fiordos ¿Los hay en Galicia?

Quizá la pregunta resulte un tanto extraña, pero el origen de la misma se debe a que estaba buscando cosillas a través del sabelotodo Google y encontré algo que me pareció chocante, y es la razón que originó esta entrada.

Una persona preguntaba por la diferencia entre río y ría y otras contestaban que ría es del verbo reír, yéndose totalmente del tema, por desconocimiento de lo que es una ría. La conjugación del verbo reír, va por otro lado; es un verbo muy simpático, pero sin relación con lo que se preguntaba.

Aclarando ideas: Río, como sabemos todos, es una  corriente de agua continua, más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. O sea que, un río desemboca en otro rio, lago o  mar.

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Río Eume a su paso por las Fragas

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Río Lonia a su paso por Orense

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Río Sil, Ribeira Sacra, Orense

Una ría se forma, cuando la parte de la costa tiene un nivel más bajo que el mar, y en esa zona el mar penetra en la tierra y va a encontrarse con la desembocadura de un río.  La RAE la define como: Penetración que forma el mar en la costa, debida a la sumersión de la parte litoral de una cuenca fluvial de laderas más o menos abruptas.

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Ría de Arosa con sus innumerables bateas de producción de mejillón

Sin embargo y a pesar de lo que dice la Real Academia de la Lengua, el geólogo Vidal Romaní asevera : «Antes se pensaba que las rías gallegas se formaron porque la costa se había hundido, pero ahora se sabe que el proceso decisivo fue el aumento del nivel del mar».

Ahí dejo ambas teorías, ya que cada vez hay más estudios sobre la formación de la tierra y del universo. Es de suponer que algunos conceptos irán cambiando según vayan realizándose más descubrimientos.

Así que la diferencia entre rías y ríos está en su formación geológica, hace miles de años.Los ríos van a desembocar al mar, en el caso concreto que nos ocupa en relación con las rías, que por el contrario, es el mar el que se adentra hacia el río.

Ya que estamos hablando de rías, matizar que se dividen en Altas y Bajas.

Se ha podido averiguar la antigüedad de las rías, por aquello que dice la zarzuela: “las ciencias adelantan que es una barbaridad” (“La Verbena de la Paloma” estrenada en 1894). Pues si, las ciencias siguen adelantando y se sitúa la formación de las R.Bajas hace 110 millones de años ¡hala, ahí va!, y las Altas hace “sólo” 24 millones de años.

Ya que estamos con los líquidos elementos, también habrá quien pueda pensar que un fiordo podría ser una ría, ya que tienen en común que ambos están inundados por el mar; pues la diferencia está en cómo se formaron.  Los fiordos son una estrecha entrada de mar formada por la inundación de un valle excavado o parcialmente tallado por acción de los glaciares.

La diferencia está en el origen del valle (rio o glaciar) y en la diferente forma de uno u otro. Un valle fluvial tiene forma de V, por lo tanto una ría tendrá su fondo en forma de V y paredes más o menos suaves. Un valle glaciar tiene forma de U, consecuentemente un fiordo tendrá su fondo en forma de U y paredes muy escarpadas.

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Fiordo Geiranger, en Noruega,  estrecho y situado entre escarpadas montañas

Si vienes o ya estás en Galicia, sólo queda disfrutar del agua en sus diversas vertientes, ríos o rías. Si lo que te atraen son los fiordos,  Galicia no es el lugar adecuado y tendrías que viajar a Chile, Islandia, Nueva Zelanda o Canadá, aunque los más populares por estos lares son los de Noruega.

Sería lamentable el perderse el maravilloso encanto de las rías gallegas y los productos marinos que de ellas se obtienen, una tentación en la que se debe de caer si quieres subir al cielo de la degustación con sabor a mar.

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Ría de Muros y Noia vista sobre la villa de Muros

Recordaros que ya hemos entrado en la época del año en la que los meses del calendario tienen R, que según la sabiduría popular, son los mejores para degustar el marisco: SeptiembRe, OctubRe, NoviembRe…………………… etc. hasta AbRil.

Para finalizar, y por si no quedó claro, en Galicia tenemos rios, pero también rías.

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Estaca de Bares, Semáforo, Puerto: la Comarca Secreta 2

La ruta que se propone es: Estaca de Bares, Cabo y Faro, Semáforo de Bares, con unas vistas impresionantes desde su cota más alta y Puerto de Bares, un lugar cuyo origen se ha atribuído a los fenicios.

Si se tiene intención de degustar el fresquísimo pescado o riquísimo marisco en el Puerto de Bares, es recomendable comenzar la ruta en el Cabo y Faro, para después subir hasta el Semáforo y llegar al Puerto a la hora del aperitivo o de comer. Es sólo una sugerencia por cuestiones de intendencia. Si, como es mi caso, tienes cierta tendencia a la improvisación, comienza por donde quieras y dicen que “dios proveerá ”; a veces no es así, aunque suele funcionar.

Comenzando el recorrido en el Faro de Bares, llegando a su parte posterior, un camino desciende hasta el Cabo. Es un bonito paseo con vistas impresionantes, ya que nos encontramos en una de las partes de los acantilados más altos de España y también de la Europa continental.  Esta recomendación es válida para días de sol o viento moderado, ya que a pesar de no entrañar demasiada dificultad la caminata, con viento fuerte puede ser peligrosa debido a la altura de los acantilados por los que transitamos.

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Camino desde el Faro hasta el Cabo de Estaca de Bares

Estaca de Bares, es el punto más septentrional de la península ibérica, es decir, el punto más al norte de nuestro país y forma parte de la costa atlántica española, marcando la separación convencional entre el mar Cantábrico, al este, y la masa oceánica general del océano Atlántico al norte y al oeste. Por supuesto, el Faro de Estaca de Bares también es el más norteño del país.

Después de recorrer el entorno del Cabo, la mejor sugerencia es seguir una carretera que parte a la izquierda, desde el área donde se aparcan los coches  hasta el final de la misma. Parecerá que no va a ningún lado o que nos hemos perdido en el medio de la nada, pero esa pista nos lleva al Semáforo de Bares, la cota más alta de la montaña donde se haya ubicado el faro.

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A la derecha se vislumbra la pista que lleva al Semáfoto de Bares

En su cima hay un hotel de únicamente 6 habitaciones, con unos jardines abiertos a unas vistas espectaculares tanto sobre la provincia de la Coruña como sobre la de Lugo. Mirador privilegiado donde empaparse de naturaleza y belleza.

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Parte de las vistas desde el Semáforo de Bares

Pienso que en una cota de unos 200 metros sobre el nivel del mar, este mirador con un entorno marítimo fascinante, es un lugar ideal para contemplar el mar furioso, uno de esos días de espectaculares olas.

Es también un lugar ideal para los amantes del parapente, al menos por lo que pude ver. Desde luego sobrevolar esos paisajes debe ser espectacularmente impresionante.

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Parapente: Conocimiento técnico y táctico = Vistas extraordinarias

Se puede acceder también al Semáforo por otra carretera, que está indicada en la villa de Bares, pero si ya estás en el Faro, recomiendo esta opción mucho más rápida y corta.

Después de disfrutar de todas las vistas y sensaciones del recorrido, nos falta llegar hasta el Puerto de Bares. Por cierto, en la villa lo escriben Vares.

También el Puerto de Bares es el más septentrional de la Península, con lo cual en un solo recorrido hemos hecho 3 plenos de números uno, Cabo, Faro y Puerto más al Norte de toda España.

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El famoso Coído del puerto de Bares

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Puerto de Bares, emplazamiento arqueológico privilegiado donde degustar lo mejor del mar

El Puerto de Bares tiene una remarcable importancia arqueológica y prehistórica por la escollera que da cobijo a una pequeña población y que por ende formó el arenal de Bares. Se trata de un muelle formado por grandes piedras.  Hasta hace poco se pensaba que era una obra de la edad de Bronce, del siglo VII antes de Cristo y con bastante probabilidad de origen fenicio. Era una teoría bastante sólida, pero parece ser que la realidad es todavía más interesante.

Como consecuencia del temporal Becky, que azotó las costas gallegas el 9 y 10 de noviembre del año 2010, se hicieron trabajos en el puerto para reubicar lo que el temporal había arrasado, encontrándose los investigadores con que debajo del agua “alcanzaron una profundidad de 17 metros, a 600 de distancia, y seguía habiendo un Coído subacuático de unas dimensiones descomunales.

Las prospecciones fueron hechas por una empresa  de prospecciones arqueológicas subacuáticas. El hallazgo refuerza la evidencia de que O Coído «no ha podido ser obra humana, por el tamaño y el peso de los bloques, toneladas y toneladas, y esa configuración hacia fuera».

Dice Fernández Abella, director de los trabajos en el puerto de Bares que: «Es una formación natural, por la propia erosión del domo granítico. Por tanto, debemos suponer que no es fenicio, sino anterior, una obra magnífica que fue aprovechada desde tiempos inmemoriales por todas las culturas que pasaron por allí para tener un refugio para continuar la navegación, o realizar su actividad. “Es un prodigio de la naturaleza”

El director de los trabajos acometidos en O Coído tras el paso del Becky sostiene que en lugar de una cronología, a «esta formación tan exquisita» le corresponderían «tantas como civilizaciones han recalado aquí». Una investigación en profundidad sobre este «peculiar» fenómeno y su entorno «daría muchísimas respuestas a la arqueología gallega y española sobre multitud de cuestiones».

«Fuera de Galicia O Coído es desconocido. Fue una sorpresa para todos, es fascinante como puerto y fondeadero», dice Fernández Abella.

Si llegas al Puerto de Bares y caminas por esas piedras milenarias que llegan hasta el final del puerto, recuerda que estás pisando sobre un granito trabajado por el mar durante miles de años y que ahora se muestran así romas y suaves pero desconocemos cómo fueron al principio de los tiempos.

Además, muy cerca, hay espléndidas playas de arena dorada y fina, casi desérticas donde te encontrarás como si fueses el flamante propietario de una playa privada.

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12 del mediodía, solazo y playa esperando por ti

Bares, un pequeño puerto, con una muy larga historia a sus espaldas. ¿Es o no es un buen sitio para tomar un refrigerio? Siglos de historia os acompañan en un lugar sin pretensiones.La Comarca Secreta es así.

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Haciendo parapente con el Faro y Estaca de Bares al fondo

 

¡Feliz ruteo en la Comarca Secreta!

Esta ruta es ideal para combinarla con: Navegando hacia cabo Ortegal, la Comarca Secreta

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Navegando hacia cabo Ortegal, la Comarca Secreta 1

Cabo Ortegal, pertenece al Ayuntamiento de Cariño, precioso nombre para una villa donde sus habitantes hacen honor al topónimo, aunque realmente, toda la comarca hace honor a ese topónimo, al menos esa es mi experiencia.

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Faro Ortegal y sus Aguillóns

Esta comarca tiene en su haber los acantilados más altos de toda la Europa Continental, con la excepción de algún fiordo noruego.  Por ello navegar por sus mares resulta tremendamente atractivo.

Digo mares porque aquí  confluyen Mar Cantábrico y Océano Atlántico. ¿Qué más se le puede pedir a esta comarca denominada secreta?  Si, se le puede pedir navegar por sus costas ya que resulta una experiencia que atrapa por la belleza que se va abriendo ante tus ojos.

Cabo Ortegal y sus orgullosos aguillóns, se pueden observar desde muchos puntos de la costa y se quiera o no, siempre terminan atrayendo la mirando hacia ellos. Navegar para verlos de cerca, es casi obligatorio, parece como si te llamasen.

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Atardecer sobre Cabo Ortegal y sus milenarias rocas

Por ello, decido ir a su encuentro con Álvaro y su velero. Álvaro es un experto patrón profesional, que además resulta ser un excelente guía de toda la zona.  Durante la travesía me va comentando toda la costa, y de algunas cosas no me hubiese percatado si no fuese por su interés en explicar todos y cada uno de los lugares por los que pasamos. Lo sabe todo sobre la zona y sus gentes y resulta agradable y relajada la salida al mar con él. Creo que sabe más que las oficinas de información y turismo.

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Costa camino de Ortegal y ermita de San Xiao do Trebo

Los aguillóns que vigilan Cabo Ortegal, desde tierra, no se suponen tan impresionantemente altos y anchos, con esos imponentes volúmenes como cuando los ves desde el mar. Tremendos islotes, que Álvaro explica con todo lujo de detalles como por ejemplo que uno de ellos tiene la forma de un caballo del tablero de ajedrez, desde determinada perspectiva, que pude ver en aquel momento.

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Cabo Ortegal y su faro sobrecogen desde el mar

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Aguillón de cerca

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El velero se torna diminuto a su paso al lado de uno de los Aguillóns

Ortegal es un complejo geológico de interés internacional. Algunos de sus fragmentos se ocasionaron como resultado de la colisión de fragmentos continentales del Noratlántico y Báltico. Piedras de gran dureza y muy resistentes a la erosión abundan en el entorno del cabo.

Este paraje se encuentra entre las rocas más antiguas de Galicia y navegar cerca de ellas es sobrecogedor.

El conjunto de los 3 Aguillóns ya fue nombrado por el griego Ptolomeo hace 19 siglos con el nombre de Trileuco.

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Cabo Ortegal, su faro y uno de los Aguillóns, desde otra perspectiva

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Aguillón perforado en forma de túnel con vista al otro lado

Para los amantes de las aves y su avistamiento, en Primavera es un lugar privilegiado para observar numerosas gaviotas patiamarillas, y en menor cantidad, chova piquiroja y paíño común, roquero solitario o cormorán moñudo. También algún halcón peregrino.

Por otra parte, en Otoño, este cabo junto con Estaca de Bares, es uno de los mejores sitios de Europa desde donde contemplar la migración de aves hacia el sur. También se pueden ver juguetones delfines, calderones y alguna ballena.

Por su extraordinario valor morfológico, geológico, así como ornitológico y paisajístico, Ortegal está incluido en lugar de interés comunitario (L.I.C.) “Costa Ártabra”.

En cuanto a la gastronomía, ni que decir tiene, como corresponde a la Galicia costera,  que la riqueza pesquera de la zona es abundante y de la mejor calidad. Por supuesto, pescado y marisco, fresco del día, se pueden degustar en cualquier restaurante, marisquería, bar o tasca de la zona. Destacan especialmente los percebes que crecen a los pies de esos acantilados, que figuran entre los mejores de Galicia, alimentados por las aguas de los dos mares.

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Faro de Ortegal al atardecer

Finalizaría esta breve reseña sobre la imponente navegación hasta cabo Ortegal, invitando a visitar la Comarca Secreta para quienes aún no la conozcan. Una comarca idílica y salvaje, por ahora no muy turisteada y por lo tanto genuina; al mismo tiempo cálida por el recibimiento que sus habitantes dan a todos los que se acercan por aquellos lares.

Para quien esté interesado en navegar con Álvaro, patrón profesional, aquí os dejo el enlace de su página web:   http://queresvela.com/index.html

¡Feliz Travesía y estancia en la Comarca Secreta!

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Rutas del Mar. Muxía

Como decía en mi anterior entrada «Galicia arde en fiestas».

Ha pasado un año y nuevamente, el próximo fin de semana, los días 13 y 14 de Agosto, se celebrará en Muxía el «Mercado das Rutas do Mar», una fiesta original y auténtica en la que participan la mayoría de sus habitantes ataviados como antiguamente se vestía en las villas marineras.

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Mercado de las Rutas del Mar

 

Aquí el enlace de lo acontecido hace 1 año.

Fiestas I. Rutas del Mar. Muxía

Seguro que es un buen plan para este próximo fin de semana.

Nos vemos en «A Costa da Morte».

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Galicia en verano, arde en fiestas,el Carmen

Es una festividad que se celebra a lo grande en toda la Galicia marinera, aunque no siempre coincidiendo con el 16 de Julio. Cada lugar fija sus propias fechas.

Los sacrificados marineros acostumbrados al trabajo duro y a las inclemencias del tiempo, cuando no a los temporales, frecuentemente invocan a la virgen del Carmen para que los proteja en las adversidades; por esta razón las fiestas patronales de muchas localidades se denominan «Fiestas del Carmen» aún eligiendo otro día o mes del calendario.

Los pueblos, pueblecitos, las villas, se engalanan, así como también sus moradores. Y no solamente eso, sino que adornan su instrumento de trabajo, los barcos, con banderas, flores y verdes ramas. El ritual es el mismo en toda la costa, lo que varía es la «puesta en escena».

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Barquitos engalanados para celebrar la Virgen del Carmen

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Decorar balcones y ventanas contagia a todos del ambien festivo

Habitualmente comienza con una misa solemne al aire libre, que se celebra en el puerto, presidida por la Virgen. Terminada la misma comienza la música, los bailes y al mismo tiempo el atronador sonido de la sirena portuaria, que anuncia la  salida de la imagen en procesión hasta ser depositada en un barco que la paseará por la bahía seguida o rodeada de engalanados barcos.

En este momento se confunden la sirena con la banda de música, los grupos de tambores, panderetas y gaitas, mientras los hombres comienzan un vistoso baile portando coloridos arcos. El estruendo es importante, pero aun pareciendo extraño, se puede distinguir perfectamente cada sonido. El estrépito no parará hasta que la imagen haya sido embarcada.

Los hombres, por pares, forman una hilera portando cada extremo del arco, al mismo tiempo que bailan y los agitan. Dibujan danzando diferentes coreografías, ahora pasando por debajo de los otros arcos, después formando pares dobles, mientras dirigen asimismo sus pasos  hasta el muelle.

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Comienza la danza

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Vestimentas coloridas

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Dibujan diversas figuras en su recorrido

También pasará la imagen de la Virgen, bajo la tornasolada arcada al tiempo que la procesión avanza hacia el muelle. Llegado ese momento, los barcos se unen con sus sirenas a las del puerto.

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La Virgen, preparada para ser embarcada, mientras suenan las sirenas

 

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Fiesta del Carmen, un día de fiesta muy especial

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Parte de las embarcaciones participantes en la procesión marítima

Es todo un espectáculo esta mezcla de homenaje, devoción y celebración.

Sugeriría a las personas que nunca han participado o asistido a una de ellas, que se acerquen y participen, ya que todo el mundo es bien recibido.

Son celebraciones genuinas, que no están dirigidas al turismo.Forman parte de la cultura popular y tienen el encanto de lo tradicional.

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La patrona de los marineros a la izquierda, entre los arcos, antes de ser embarcada, mientras los pesqueros se organizan en procesión

 

En resumen, únete a al color de los trajes y la alegría de sus gentes, no te pierdas alguna de las muchas celebraciones del Carmen. Es verano, tiempo especialmente propicio para el esparcimiento y la diversión, y Galicia en esta época, arde en fiestas.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Amor en el Jardin de San Carlos

Este baluarte fue construido como castillo defensivo fuera de las murallas de la ciudad, en el Siglo XIV y se uniría a la Coruña en el Siglo XVI. Poco a poco perdería su importancia como baluarte y en el Siglo XVIII fue recuperado como jardín.

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Baluarte construido en el Siglo XIV, que ahora alberga un jardín

El aspecto actual se debe a que fue remodelado en 1834 y presenta la característica de jardín romántico. Ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico junto con sus murallas.

Numerosas especies de árboles tanto autóctonos como exóticos están presentes, entre los  que destacan dos gigantescos olmos centenarios.

Desde éste entorno privilegiado y gracias a su mirador, se puede observar todo el puerto, así como el Castillo de San Antón, construido en el Siglo XVI que formó parte de una red de castillos y baterías para defender la ciudad de la Coruña.

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Castillo de San Antón, que fue construido en un islote.

En este entorno tan especial descansan los restos del General Moore, muerto en la batalla de Elviña el 16 de Enero de 1809, luchando contra las tropas francesas, mientras defendía el embarco del ejército inglés frente a las tropas napoleónicas del general Soult.

El general inglés Lord Wellington dirigió una proclama al ejército en el Cuartel General de Lesaca el 4 de septiembre de 1809, recordada en San Carlos posteriormente, en la que aseveró: «Españoles: dedicaos a imitar a los inimitables gallegos».

A partir de estos hechos ciertos, se desarrolla la leyenda que a continuación relato, basada en el hecho real de que allí se encuentran los restos del general Sir John Moore, cuya memoria es honrada cada año por los ingleses residentes en la Coruña.

La tumba se sitúa en el centro del recoleto jardín rodeado de murallas, que durante la noche se cierra con una gran puerta de hierro forjado.

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En el centro del jardín, la tumba de Sir John Moore

Se dice que el 16 de Enero de 1940, años después de la muerte de Moore apareció la Coruña inmersa en una densa niebla debido a lo cual no se podían ver los objetos más cercanos.

El aire frío y crudo de un día de invierno, pasaba en ráfagas por las calles de la ciudad y el orvallo mojaba la ropa de la gente que caminaba por ellas.

A la hora que se abrieron las puertas del Jardín de San Carlos, una mujer, como de cincuenta años de edad, alta, con rostro de color blanquecino mate, ojos azules y cabellos rubios y rizados que acariciaban su frente, la delataban como hija de la raza anglosajona, atravesó callada y silenciosamente los cortos caminos bordeados con boj.

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Puerta de entrada al Jardín de San Carlos

La débil claridad del día, los árboles sin follaje, el viento frío que batía sobre las ramas desnudas, le daban al paisaje una tristeza imposible de describir.

Al entrar en el jardín, la mujer levantó el velo de su sombrero, que escondía de las miradas su rostro. Vestía un traje negro y una capa de piel que la abrigaba del frío y la humedad.

No había nadie en el jardín; el mar batía a los pies de aquellos muros tan fuertemente combatidos y su sonido además del viento que silbaba entre los árboles, llenaba el recinto de tristeza. Su aislamiento, el silencio de los muros desde cuyas ventanas se vislumbraba debido a la niebla, el Castillo de San Antón, en cuyos cimientos batían y se expandían las olas impetuosas quebrando el silencio majestuoso e imponente que velaba aquellos lugares, predisponía el ánimo para las más tristes expresiones.

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Hasta esta antigua muralla llegaba antes el mar. Hoy es el reciento de la Solana

En medio del parterre y resguardado por una pequeña reja de hierro, se erigía un sencillo monumento.

Los árboles se inclinaban por encima de la tumba de un guerrero desgraciado y las ramas sin hojas y frías parecían llorar encima.

La mujer, enlutada, blanca y rubia, la inglesa desconocida, se arrodilló al pie del monumento y besó la tierra húmeda y fría.

Aquella mujer debió amarlo mucho porque sus sollozos, sus palabras, tenían cariño. Aquellas miradas sobre la helada cantería, parecían iluminar la sombra que llamaban sus labios, los labios que murmuraban a cada instante con acento de amorosa confianza:

  • John !, John!

Su cabeza se inclinaba tristemente por encima de la verja y sus manos se cruzaban en actitud de muda desesperanza.

Después de echar una última ojeada a la tumba, aquella mujer cubrió el rostro con el velo que anteriormente había retirado, después de coger algunas hojas de las plantas que crecían alrededor de la verja.

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Aquí yace el general Sir John Moore

Durante algunos años, todos los días el 16 de Enero, llegaba a la misma hora; se quedaba algún tiempo al lado del sarcófago y después se alejaba sola, triste, como un alma dedicada a melancólicos recuerdos.

Un año sucedió que la desconocida no llegó a la misma hora que tenía por costumbre; fue un año en el que el 16 de Enero amaneció con un cielo iluminado por un hermoso sol que vivificaba la muerta naturaleza. Pero, cuando el astro del día se escondía tras las olas del mar del Orzán y llenaba el horizonte con mil nubes y colores del atardecer, entró la señora en el jardín, apoyada en el brazo de una doncella.

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El baluarte del Jardín de San Carlos un dia soleado

Su rostro, la lentitud con la que avanzaba en dirección al centro del jardín, aquella mirada mortecina, mostraba que su alma trabajada por el dolor iba a abandonar pronto su cárcel en la tierra.

Se acercó lentamente al sarcófago, se arrodilló, como solía, besó la tierra regada con sus lágrimas y después lentamente fue a sentarse cerca de una de las ventanas de la pared del jardín que dan al sur.

Allí en aquel banco de piedra, teniendo de frente el monumento mortuorio, dejó vagar sus extraviadas miradas a lo largo de todo el jardín.

El frío de la tarde se dejaba sentir con mayor intensidad.

¡Señora!, dijo su acompañante, “es muy tarde…. este frío puede hacerle daño”.

  • ¡Dejame, querida! ¿qué más da un día que otro?

Momentos después se alejaba de aquellos lugares.

  • ¡Adios por última vez!- murmuró al pasar al lado del sarcófago.

El guarda del jardín cerró el portón de la entrada detrás de ella.

¿Quién era aquella señora? Sin duda, la enamorada del general Sir John Moore.

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El romántico jardín que otrora fue defensivo, ahora es una atalaya con privilegiadas vistas

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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