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Galicia es una comunidad autónoma española, situada en el noroeste de la península ibérica y formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, las cuales se dividen en 314 municipios que se agrupan en 53 comarcas.

Historia teatralizada del Castillo de Vimianzo

Visita obligada, si estás en la ruta de A Costa da Morte, es entrar en el Castillo de Vimianzo.

Si habitualmente es interesante recorrer ese bastión con tanta historia, estos días y teatralizada por actores la visita a este espacio se hace más amena y divertida.

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Comenzando la imarinaria historia de una maldición

A través de diversos personajes, se representan las vicisitudes por las que pasó el castillo y sus moradores. Como consecuencia,  los habitantes de la zona también se vieron afectados por las disputas de los poderes más importantes de la Galicia Medieval.

Nobles, criados y clérigos se darán cita en las representaciones teatrales que tendrán lugar en el programa de actividades de la fortaleza.

  • Días: todos los domingos hasta finales de agosto
  • Horario de las representacioanes: a las 13.00 h y a las 17.00 h

A través de una historia imaginaria como hilo conductor de la trama, van desenvolviendose las idas y venidas de los Mariño de Lobeira, que construyeron el castillo entre finales del siglo XII y principios del XIII.

Posteriormente en el siglo XV la construcción pasa a manos de la familia Moscoso, no sin una terrible oposición del Arzobispo de Santiago de Compostela. Todo esto y mucho más es lo que se teatraliza.

Se puede seguir los avatares de la población,  bien reflejada en las ilusiones que imagina la gente humilde con pretendidos cambios de la historia, para volver a la realidad de los poderosos.

La representación llega con su historia hasta la «maldición» que soportan los actores.

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El relato se desarrolla por todo el castillo

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Nobles pícaros que persiguen humildes aldeanas

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Poderoso caballero y visitante embelesado por el relato

Actualmente el Castillo está gestionado por el Ayuntamiento de Vimianzo y esta fortaleza de origen medieval luce espléndida. Se compone de foso y murallas, además de un puente elevado.

Está abierto todos los días, excepto lunes y su entrada es gratuita.

Horario: Abierto todos los días excepto los lunes. De 10.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 18.30 horas.
Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre cambia el horario de 10.30 a 14.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 20.30 horas.

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Exterior del Castillo de Vimianzo

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Vacas que hablan

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Moradora de la fortaleza en momentos de desasosiego

 

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Los actores utilizan todo el inmueble como escenario, sorprendiendo al público

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Mayores y niños atentos al relato

Además de poder acceder a los torreones del recinto fortificado y pasear por sus murallas, en su interior hay un museo de artesanía en vivo, donde se pueden contemplar a las palilleiras haciendo encaje, artesanía del lino, cestería, maquetería de barcos, alfarería y también la realización en vivo de piezas únicas en cristal de murano y plata. A Esther, ya la conocéis porque en su día le dediqué un post, por ser la única artesana en Galicia que confecciona este tipo de piezas: Arte en plata y vidrio

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Público que aplaudió cálidamente la representación

Os sugiero aprovechar la recta final del mes de Agosto para pasaros por el bastión de Vimianzo, ya que allí todo vale la pena: la magnífica construcción y el museo, además de  unos actores que con la famosa retranca gallega, os irán llevando a través de la historia de una manera fácil y envolvente.

Ruta a seguir recomendada si estáis en la zona:

Muxía 1. Costa da Morte

Muxía 2. Costa da Morte

Fisterra 1. Museo-Castillo

Fisterra 2. Puerto

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Muxía, Cabo Touriñán.(II) Costa da Morte

Para comenzar esta breve entrada, haciendo un inciso antes de Cabo Touriñán, me gustaría recordaros que el próximo fin de semana se celebrará el  “Mercado das Rutas do Mar» en Muxía, 12 y 13 de Agosto.

«El Mercado de las Rutas del Mar» es una auténtica fiesta de los muxiáns, a la que asistí y disfruté en 2 ocasiones.

Este año, el pregonero será Ramón Antonio Soneira Haz, Miqui. Es Muxián y afincando en Madrid. De familia marinera por los cuatro costados y muy ligado a la villa. A las 12 del sábado, se abrirá un evento realmente agradable, donde participan los muxiáns dando lo mejor que tienen de si: gastronomía, artesanía y mucha animación. Os recomiendo, que si podéis os acerquéis a ver la agradable atmósfera que allí se crea.

Os dejo el enlace de la entrada que dediqué en 2015 a este “Mercado mariñeiro”

https://sisoygallego.com/2015/08/18/fiestas-i-rutas-del-mar-muxia-fishing-village-market-muxia/

 

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Muxiáns ataviados para el «Mercado das Rutas do Mar»

 

Aprovechando la visita al “Mercado mariñeiro”  y en nuestro recorrido por el Ayuntamiento de Muxía, una nueva recomendación:  la serpenteante carretera que nos conduce hasta Cabo Touriñán.

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La lengua de tierra que se adentra en el mar, Cabo Touriñán

Este Cabo ha contemplado en silencio la emigración de muchas personas y familias con ansias e ilusiones, que embarcaron rumbo a la esperanza de una vida mejor. En ese punto, y al otro lado de nuestro Océano Atlántico, se encuentra Nueva York, 5.200 kms. de sueños nos separan. Unas veces cumplidos, otras, tristemente no.

Este mar, este faro, esta ruta, podría relatar multitud de historias.

¿Qué tiene este cabo y su faro de particular, además de ser guía de navegantes, testigo mudo de emigrantes, y marineros en su faena? Entre otras cosas, tiene la fascinación de lo agreste y recio, que es capaz de soportar las embestidas de olas y vientos sin imutarse; el atractivo de abruptos acantilados y paisaje inhóspito. Además es solitario, no muy visitado y te transporta a otra dimensión.

Desde el camino hacia él, vemos hermosísimas y extensas playas, también un paisaje rocoso jalonado de brezo y tojo. A veces los macizos de brezo son inmensos, un enorme tapiz malva que lo cubre todo para deleite visual. Unos tímidos pinos quieren crecer, aunque sólo lo consiguen fuera de la zona del litoral, donde el viento es menos agresivo.

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En la ruta pasaremos por típicas construcciones en piedra: casas, edificaciones para el ganado y hórreos. El hórreo, una construcción de uso agrícola destinada a secar, curar y guardar el maíz y otros cereales antes de desgranarlos y molerlos. En esos pocos kilómetros que llevan hasta el cabo pueden contemplarse estas típicas construcciones gallegas, en piedra granítica, que tan apreciadas son por estos lares.

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Hórreo construido en piedra

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Varias construcciones en piedra que sugieren una explotación agrícola y ganadera

Tendremos también, bancos de madera, donde pararnos a contemplar la majestuosidad en la simplicidad del panorama que nos rodea.

IMG_5752.Cabo.Touriñan.

La belleza de lo genuino

IMG_6433.yendo a Touriñan.

Un caballo, un cabo……………….cabo Touriñán

Este cabo es la parte más occidental de la España peninsular.

Dos veces al año, en ese punto, se produce allí el finis solis de la Europa Continental. Estos últimos rayos de sol, que bañan Touriñán tienen unas fechas concretas para que esa magia se produzca: concretamente entre el 21 de Marzo al 25 de Abril y entre el 13 de Agosto al 22 de Septiembre.  Si quieres disfrutar de la experiencia de ver último rayo de sol durante esos aproximadamente 2 meses y medio , sólo tienes que acercarte a este inóspito y seductor paraje y sentarte a ver lo que la naturaleza, generosamente, nos regala.

 

IMG_5793.Carretera a Cabo Touriñan.

Serpenteante ruta hacia el objetivo

Estamos aún a tiempo de contemplar este espectáculo extraordinario y digno de A Costa da Morte, en los próximos días.

 

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El faro de Cabo Touriñán, la punta más occidental de la España peninsular

Ya allí, si lo vuestro es caminar, esos parajes son ideales para caminatas. Encontraréis rutas mil para disfrutar de la belleza de ésta singular parte de la Galicia costera.

Una ruta sugerida sería la de : Touriñán a Lires, pasando por Nemiña, es decir, bordeando la costa, donde encontraréis parajes inenarrablemente bellos.

Acerca de las aguas de esta zona, dicen que su particularidad es que allí se pueda pescar de casi todo, por la peculiaridad de las corrientes que allí confluyen, culpables, al mismo tiempo de tantos naufragios acaecidos en la zona.  De ahí el nombre de A Costa da Morte, (Costa de la Muerte)

Os dejo aquí, en Cabo Touriñán, para que decidáis si quereis tener el privilegio de contemplar el último rayo de sol de España desde el 13 de Agosto al 22 de Septiembre. Es toda una experiencia y además, una experiencia bastante solitaria. Ah, si lo hacéis, volved, por favor, para compartir vuestras sensaciones.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Muxía, ayer cercano y hoy. (I) Costa da Morte

Aquí vuelvo; espero esta vez con un poco de regularidad y no con la anarquía a la que los avatares de la vida me imponen.

También deciros que os echaba de menos, tanto leer a los blogueros que sigo, como a las interacciones con muchos de vosotros.

De paso, gracias a los que os habéis hecho seguidores de mi blog aunque no estaba funcionando. Gracias mil, de corazón, espero no defraudaros.

Hoy quería compartir con vosotros una parte de mis estancias en Muxía, el objeto de esta entrada.

En los últimos años mis visitas anuales a la pequeña villa se han convertido en algo que debo hacer si o sí. Ni me di cuenta que se ha convertido en algo dulcemente adictivo, ya que esa villa marinera me provoca un bienestar con el que vuelvo a casa renovada y con la sensación de haber estado en mi segunda casa.

Disfruté allí el puente de la semana pasada, y fue magnífico. Hizo un día de sol espectacular, sábado 22;  disfruté de una playa fantástica y chapuzones en Nemiña; arenal prácticamente desierto, de arena finísima y agua cristalina, un lujo. Al contrario, el día 23 amaneció con neblina pero buena temperatura que se prestó para largos paseos recorriendo sus calles donde se mezclan sus preciosas casas de piedra con otras pintadas en colores vivos.

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La fabulosa playa de Nemiña

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Espléndido arenal prácticamente solitario

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Arena finísima y aguas cristalinas

Dicen que a los marineros les gusta distinguir desde el mar su casa, por eso las pintan de llamativos colores. La armonía de la tradicional casa de piedra granítica y las de colores resulta encantadora. Además, sus habitantes y visitantes mantienen la villa impecablemente limpia. Pocas cosas hay que reprochar en ese sentido a los muxians, todo lo contrario, felicitarlos por ese amor a su pueblo que se observa casi impecable cuando caminas haciendo cualquier recorrido: por el centro, los paseos hacia las playas, hacia el mirador de “A Ferida”, el santuario de A Barca, o el mirador de “O Corpiño”.

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Casitas de piedra y galería y casas de llamativos colores: Costa da Morte

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Camino al mirador de «A Ferida» (La Herida) que conmemora la tragedia del Prestige

¿Quién imaginaba cuando el tremendo desastre del hundimiento del buque petrolero Prestige que derramó toneladas de petróleo por todo el litoral que Muxía se revolvería y pondría manos a la obra para convertirse en un lugar que resurge de su peor pesadilla de petróleo y remonta el vuelo para convertirse en un lugar imprescindible que visitar?.

Nadie hoy relacionaría las impactantes imágenes que tanto nos conmocionaron en el año 2002 hasta el punto de llorar, con la belleza ya recuperada de esta privilegiada población.

No olvidamos que se desató una solidaridad espontánea que generó una legión de voluntarios dispuestos a la ingente faena de limpiar aquella densa masa negra de todas las playas,  rocas, costa, hasta llegar a remitir a su origen la naturaleza sacudida por la terrible devastación que fue la maldita marea negra del petrolero Prestige.

Los que recordamos la terrible tragedia, viendo la nueva Muxía resucitada con más esplendor del que antes tenía, no podemos por menos que emocionarnos y agradecer la solidaridad sin límites de personas que llegaron para ayudar. Esa solidaridad se propagó como una riada imposible de parar.

Voluntarios venidos de todas las regiones españolas e incluso extranjeros arrimaron el hombro en una tarea titánica. El comienzo de la gesta fue todavía más titánica ya que no había ni instrumental, ni ropa, botas, guantes, mascarillas, etc. que llegarían más tarde.

Todos los voluntarios fueron unos héroes, lo siguen siendo; se unieron a la gente de la pequeña población como si fuera un problema propio. Los primeros fueron todo corazón, ya que trabajaron con el corazón y sin medios. Pero les daba igual, destrozaron sus manos, sus zapatos, su ropa e incluso su alma para eliminar las toneladas de negro líquido pegado a las milenarias rocas graníticas de la costa y sus playas. Dolorosamente también quedó afectada y muerta la pesca y gran parte de aves.

El coraje de unas nada menos que 200.000 personas. Los primeros se adelantaron a cualquier administración. Hasta allí llegaron gentes que trabajaron de tal manera que la Muxía de hoy sería imposible sin ellos.

Los gallegos, agradecidos, los llevamos en ese lugar especial que reservamos para la gente muy querida.

A los 10 años del suceso, Isabel Coixet dirigió un documental que describe y aporta tremendas imágenes de lo que pasó en nuestro litoral y especialmente en Muxía, además de testimonios de muxianos y personas voluntarias que al final quedaron ligados a la villa para siempre, por diversos motivos. El documental es impactante pero real y emotivo a partes iguales.

Pasados ahora 15 años de la tragedia la zona recuperó su belleza natural, sus miradores, sus playas, su orografía ya limpia y su magia.

Lo que más me atrae actualmente de este pequeño pueblo de unos 6.000 habitantes de A Costa da Morte, es la mezcla de lugareños, turistas, y peregrinos. Y además, a pesar de que todo esto puede parecen muchísima gente, no lo es, al menos hasta el momento. Hay gente pero para nada está petado, es una agradable mezcolanza.

IMG_6.Muxia.Calles.

Callejeando por la hermosa Muxía

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Muxía: bajada al puerto pesquero, base de la economía local

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Muxía o la armonía de sus rincones

No hay cafeterías para autóctonos y otras para turistas y peregrinos, como pasa en tantos otros sitios. Aquí confluyen unos y otros con una cotidiana naturalidad; se oye hablar chino, alemán, inglés, al otro lado gallego, más allá español y esa atmósfera crea un magnetismo indescriptible.

En la misma calle convive un precioso hotel con encanto, un estupendo albergue de peregrinos, donde se puede dormir por 10 o 15 € y también un edificio de apartamentos. Le siguen más albergues, hoteles, casas rurales, campings, pensiones…….

Esta ambiente resulta muy atractivo. Es una villa cosmopolita, con todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes que sería la masificación.

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Muxía: típicas casas de piedra y vistosas casas de diversos colores

IMG_12.Muxia.Ventana marinera.

Ventanas que denotan un hogar cuidado con amor

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Muxía: piedra granítica y balcones de forja, un lujo de construcción

Por otro lado, la hostelería ha sabido comprender muy bien las necesidades de sus visitantes. Se puede desayunar, comer o cenar, a cualquier hora del día. Si has decidido disfrutar de la playa hasta las 4 o 5 de la tarde, sabes que vas a tener donde comer en una terracita ideal a pesar de que llegas rebasado el horario habitual de comida con creces. Si un determinado restaurante ya ha cerrado su cocina, da igual, hay muchos otros sitios donde degustar el delicioso producto de la zona. Eso hace que puedas exprimir tus días allí al máximo.

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Muxía reflejada en el agua del puerto, un día de morriña

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Peregrino tomando fotos en un soleado atardecer muxiano con la villa al fondo

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Peregrinas en Muxía, consultando el GPS para ir a…………???

Si te estás preguntando que hacen los peregrinos fuera del circuito de peregrinaje a Santiago, te contaré que en principio muchos de ellos después de alcanzar su meta,  Santiago de Compostela, continúan hasta Fisterra, el Fin de la Tierra para los romanos, donde acostumbraban a quemar la ropa y botas que habían usado durante el peregrinaje. Ahora está prohibido esa práctica por el riesgo de incendio de montes y por el incremento de peregrinos y hogueras.

IMG_4.Muxia.Casitas de colores.

Vista parcial de Muxía al atardecer

 

¿Por qué llegar entonces hasta la marinera Muxía? Por su fama de la que se habla en el Camino, el boca a boca de los peregrinos; por su salvaje desastre llamado Prestige ya superado, por su belleza, por sus interminables playas por ahora casi desiertas, por el buen hacer de sus hosteleros y habitantes en general. Por eso, muchos caminantes siguen ruta hasta este bello rincón de nuestra costa, que recomiendo vivamente.

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Embarcaciones Tradicionales de Galicia 2017

Hola Amigos:

Mucho tiempo sin aparecer por aquí, por causas ajenas a mi voluntad. Espero volver pronto.

Mientras tanto, me gustaría que, los que podáis, no dejéis de asistir al XIII Encontro de Embarcaciones Tradicionais de Galicia en Combarro-Poio 2017 (Pontevedra) que se celebrará el primer fin de semana de Julio.

Ésta es la información: http://combarro2017.culturmar.org/es/inicio-2

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Embarcaciones Tradicionales Gallegas

Se trata de un evento que se organiza cada 2 años y cada vez en un puerto diferente de los muchos que tiene Galicia.

Asistí al encuentro anterior en Cabo de Cruz, (Boiro) y fué fantástico, así que el de este año lo será también, aunque no podré asistir.

Os dejo los enlaces de los 2 post que subí del evento del 2015:

Embarcaciones Tradicionales de Galicia I

Embarcaciones Tradicionales de Galicia II. Navegando

El ambiente es genial y la gente de las embarcaciones espectacularmente amable. Estoy completamente segura de que los que vayáis lo disfrutaréis mucho.

Un saludo y hasta pronto.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

 

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Delicias del Atlántico: el Sargo

Un pescado delicioso y no de los más populares,  pariente lejano de la dorada y el besugo.

El Sargo, Diplodus sargus, procede de fondos rocosos y arenosos, ¿ recordáis que ya tocaba el tema de los fondos en mi entrada anterior?. Conocer el mar y saber de pesca, Museo del Mar de Fisterra

Su sabor es exquisito ya que se alimenta con percebes, mejillones, erizos de mar ¿Te imaginas a qué sabe?: Fuerte sabor marino y delicioso. Por cierto, tiene una potente dentadura, ya que sino sería imposible comer moluscos y crustáceos.

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Sargo fresco sin eviscerar ni descamar

Los amigos de la pesca submarina lo conocen bien. De hecho, las primeras veces que lo pesqué y lo comí fue gracias a un amigo que tenía un barco y los fines de semana salíamos a pescar “a la línea”, forma artesanal de pesca, mientras otros hacían pesca submarina a pulmón.

Todo lo que capturábamos durante la mañana que comenzaba a las 6, nos lo cocinaban en un bar de Bueu. Desde entonces, cuando todos teníamos 20 y pico años, conozco las delicias del sargo fresco recién pescado.

Si quieres ver muchos Sargos nadando en bandadas, puedes hacerlo en La Casa de los Peces, el Acuario de la Coruña.

Mi propuesta para hoy, después de haber hecho una pequeña introducción de este bonito pez, es mostraros cómo se puede preparar el pescado de una manera sencilla y sabrosa.

En los mercados gallegos se encuentran con relativa frecuencia. Es habitual que la vendedora (usualmente hay muchas más mujeres que hombres) los eviscere y quite las escamas, por lo que cuando voy a prepararlo suelo ponerlo debajo del chorro del grifo para quitar algún resto de escama o víscera que haya podido quedar.

Las cantidades dependen del tamaño del sargo y de los que nos gusten o no las guarniciones.

Ingredientes:

  • Patatas, suficientes para hacerle una cama amplia al pescado
  • 1 Cebolla, también para hacer cama
  • 1 Pimiento Rojo
  • 1 Pimiento Verde
  • Aceite de oliva
  • 1 Limón
  • Para decoración una zanahoria (es prescindible)
  • Sal
  • El o los Sargos

Preparación:

Se calienta el aceite para freír las patatas.

Peladas las patatas, se cortan en rodajas (el grueso como en la foto)

No deben ser muy finas, para que no se tuesten. Pasadas por la sartén para freírlas suavemente, sin que se hagan completamente, las vamos poniendo en una bandeja de horno para comenzar a hacer la cama para el pescado. (foto)

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Cama de patatas en bandeja de horno

La cebolla, después de quitarle la envoltura, se corta en rodajas más bien finas.

Los pimientos se lavan y cortan en finas tiras, después de retirar las semillas.

A continuación, si es preciso, retiramos un poco del aceite de la sartén, ya que allí mismo se va a sofreír la cebolla y los pimientos. El objetivo es ablandar todas las verduras, pero se terminarán de hacer en el horno.

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Se sofríe la cebolla y los pimientos

Encima de las patatas que ya tenemos en la bandeja de horno, colocamos la cebolla y los pimientos, con lo que se completa la cama.

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Encima de las patatas, se coloca el sofrito de cebolla y pimientos

A continuación, se le dan unos cortes a la parte de arriba del sargo y se les coloca una rajita de limón. (foto)

Finalmente, se coloca el sargo encima de la cama que hemos hecho y se echa un chorrito de aceite sobre el sargo, además de un poco de sal al gusto, más bien poca.

El horno ya se habrá ido calentando a 180º y deberá estar caliente cuando se introduzca la bandeja en el mismo.

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Sargos preparados para meter en el horno

Dependiendo del tamaño del sargo, necesitará entre 20 y 30 minutos para estar listo. Cuidado de no pasarse ni de que quede crudo.

Un truco para saber si el pescado está hecho, es mirarle el ojo. Si el ojo está blanco, el pescado está hecho.

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Sargos listos para comer, recordad el truco para saber que están en su punto

Los sargos de la foto llevan zanahoria como decoración, en lonchas muy finas, pequeña decoración que es opcional, para nada imprescindible.

Esta forma de preparar el sargo es sencilla, sana y muy rica.

La idea es que, cuanto mejor es el producto base, menos complicaciones son necesarias para obtener su mejor sabor.

Espero que os haya gustado y ¡ A disfrutar!

Cocinera: Rosa Mary Pérez  (una cocinera de lujo y un lujo de amiga)

 

Otras entradas gastronómicas:

Tiempo de castañas asadas

Castaño, castañas, propiedades y recetas

Castañas y Magostos. Recorrido de sabores

Zamburiñas, una delicia culinaria

Berberechos al estilo de Ortegal

Cocidos gallegos y Laconadas, ¿en qué se diferencian?

Nueces gallegas, ¡ exquisitas !

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Conocer el mar y saber de pesca, Museo del Mar de Fisterra

Uno de los lugares más interesantes de Fisterra es su Museo del Mar. Visto desde fuera no es más que un castillo fortificado no muy grande, al lado de una playa urbana. Cuando se entra nos encontramos con un espacio que dispone de pocos metros cuadrados, pero sería un error juzgarlo sólo por un primer vistazo.

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Castillo de San Carlos, Fisterra. Día de niebla

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Entrada al Castillo de San Carlos, Fisterra

¿Conoces cuál era el método tradicional de pescar las sardinas y cómo se pescan ahora? ¿Cómo se hicieron las primeras cartas marinas? ¿Sabes cómo pescar pulpo o anécdotas mil?  Frecuentemente, lo que hace que las cosas sean diferentes, en positivo, son las personas y éste es el caso del guía del museo, el alma del mismo; alguien que te engancha con sus explicaciones, amenas y con quien se puede disfrutar conociendo el mundo del mar y de la pesca.

Se trata de un ex submarinista que durante 14 años se dedicó a la pesca en apnea. Pescar en apnea para vivir de ello, actualmente está prohibido, pero no lo estaba cuando nuestro guía se sumergía en las frías aguas de la Costa da Morte, ganándose la vida de una manera bien dura.

Pescar en apnea supone que sólo vas a estar sumergido mientras resistas sin respirar, después hay que subir a la superficie para volver a coger aire y bajar a las profundidades marinas de nuevo, extenuante.

Todo lo que se relata este hombre es muy interesante. Conocer cómo se diseñaron las primeras cartas marinas, una auténtica locura de trabajo.

La palabra “escandallo” tiene significados en diferentes campos, pero en el mundo del mar es un elemento imprescindible y muy importante. Un escandallo es lo que se ve en la foto, una piedra atada a una larga cuerda que se dejaba caer en el mar para medir la profundidad que había. La pieza iba impregnada en sebo para conocer al mismo tiempo el tipo de fondo que tocaba, arenoso, rocoso….. Este procedimiento se realizaba cuantas veces fuese necesario, es decir, muchísimas veces. Cuantas más veces, más exacta era la carta. Sorprende conocer que todas las cartas marinas antiguas se confeccionaron con una simple piedra, un escandallo.

Cuando la piedra tocaba fondo se iba recogiendo y contando las brazadas que había hasta que  volvía a la superficie. De este modo tan impresionante se confeccionaron las cartas marinas.

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Escandallo

Relacionado con la manera de medir hay una anécdota muy curiosa acerca de Samuel Langhome Clemens. Este renombrado escritor, antes de serlo trabajó en varios oficios. Uno de ellos fue el de piloto navegante en el río Misisipi. Este río cambia mucho de fondos porque cambia la arena, así que Samuel hizo constantes mediciones hasta conocer perfectamente cómo navegar el río. Es más en aquel entonces, era más importante ser piloto navegante en el Misisipi que capitán.

Samuel Langhome, cogía el escandallo y contaba: one, two….. Two arms, o sea 2 brazas. De ahí tomó su nombre como escritor: Mark Twain, que viene de Mark Two Arms, es decir, ”marca dos brazas”. Y con ese seudónimo que procedía de su experiencia como navegante, se hizo famoso Mark Twain.

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Entrada al Museo del Mar, Fisterra

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Castillo de San Carlos, Museo del Mar de Fisterra

Sistemas rudimentarios y antiguos de orientación.

Volviendo a tierras de Fisterra, subrayar que lo más peligroso que hay en navegación es la niebla. Cuando el cielo se cubre de niebla, a veces no se ve a más distancia de un metro.

A la puesta de sol, los marineros del Fin de la tierra, como la denominaban los romanos, salían a pescar sardina. Cuando había niebla, el problema era volver a puerto. Después de una agotadora jornada necesitaban ser guiados debido a la imposibilidad de ver. Entonces los marineros hacían sonar las caracolas, mientras las mujeres, desde tierra, gritaban la situación en la que se encontraban: estás en tal playa, en cual punta…….etc. De esta manera tan solidaria, propia de las gentes de mar, lograban volver a su puerto, a sus casas.

A lo largo de toda Europa se utilizó el mismo sistema. Lo que aquí denominamos caracola, en inglés es mist horn, traducido cuerno de niebla, corne de brume en francés, nebelhorn en alemán, etc.

¿Cómo se hacían las redes, que arte tiene pescar una sardina?. Antiguamente las redes se hacían de fibras naturales como el cáñamo y otras; posteriormente se impregnaban con resina que tenía la utilidad de camuflaje, no ser vista por los peces, y además consistencia. Era frecuente verlas extendidas en los puertos para secar.

A Xeito, es una forma de pesca que se utilizaba para la sardina. Si el pez es más pequeño que el agujero de la red se marcha, pero la sardina va con fuerza y queda prendida por las branquias.

Es un arte de deriva, significa que se desplaza con la corriente, la red nunca puede tocar fondo, porque si toca roca puede quedar enganchada y perderse la valiosa red.

Las sardinas se desprendían de la red de una en una, con mucha destreza, ya que sino se rompe la cabeza y no tiene buena vista para la venta. A esa maniobra de quitar las sardinas se denomina en gallego “devagar”.

Este tipo de pesca antes era artesanal, como acabamos de ver, hoy en día se pesca con el cerco.

Otra curiosidad es el Sedal, hilo de seda. Se llama así porque antiguamente se hacían con los pelos de las crines de los caballos.

¿Por qué un pulpo entra en una nasa y no sale? ¿Porque no puede? Error, sí que puede, pero no quiere. El pulpo es territorial y se encuentra a gusto en la cueva, por eso no se va.

Al principio, las nasas (el aparejo con el que se pesca el pulpo) eran más grandes, con el tiempo se fueron haciendo más pequeñas, a base de observación del medio marino; por otra parte, al ser más pequeñas, cabían más nasas en las barcas.

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Nasas, las hay de diversos tipos

Este video muestra la pesca de pulpo con nasa, en la zona de Cabo Ortegal.

 

Después de una semana de haber subido esta entrada, encuentro este otro video que está genial´, así que también lo comparto. Se explica lo que se va viendo en gallego, pero creo que es fácil de entender, es muy visual.

 

¿Qué tipos de peces se pueden encontrar según el fondo en el que habiten?

Con arena o fango, fondo plano, habrá todo tipo de pescado plano: rodaballo, lenguado, solla, meiga, raya, rapante, sepia.

Con fondo rocoso, lubina, sargo, pinta, faneca, dorada, abadejo, congrio….. Se utilizan distintos instrumentos, según el tipo de pez que se quiera obtener.

Una visita especial al museo.

Como es sabido, muchos peregrinos del camino de Santiago, después de llegar a su destino, deciden continuar el camino hasta Muxía y Fisterra, donde tradicionalmente se queman las botas utilizadas durante la andaina, habitualmente ya destrozadas por los muchos kilómetros de caminata.

Llegó un peregrino terminando el camino en Fisterra; era el vicepresidente del Royal Navy Museum de Portsmouth. Le hablaron maravillas del Museo del Mar y hasta allí se fue. Pensaba encontrar un gran museo y se encontró uno muy pequeño; pero a cambio se dio cuenta de que él sabía mucho de mar, pero nada de pesca. Se quedó maravillado por tantas curiosidades que allí se describen y que desconocía sobre el mar y sus habitantes. Efectivamente se marchó encantado.

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Caracolas, en el pasado imprescindible para salir al mar

Remarcar, que el museo cobra una vida especial gracias a la persona que lo explica este  ex -submarinista que además es poeta y forma parte del “Batallón Literario da Costa da Morte”. Es un lugar imperdible si se visita Fisterra.

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Belleza en estanque, nenúfares

Ya hemos comenzado el nuevo año y pensando en mis deseos para el recién estrenado periplo de 365 días alrededor del sol, me vinieron a la mente los nenúfares, planta que siempre me ha fascinado y que hoy comparto con vosotros.

El término nenúfar se aplica, en general, a plantas acuáticas con flores que crecen en lagos, lagunas, charcas, pantanos o arroyos de corriente lenta, estando usualmente enraizadas en el fondo.

Las hojas de los nenúfares comunes pueden ser de dos tipos:

El primero tiene las dimensiones más grandes (por lo general). Sus raíces pueden llegar a medir 4,5 o 5 metros de largo.

El segundo son las hojas que se pueden ver flotando en el agua. Son de dimensiones más pequeñas por lo general

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Nenúfares

Muchos de los nenúfares familiares de los jardines acuáticos son híbridos.

Los nenúfares se desarrollan a expensas de un tallo carnoso que vive entre los materiales acumulados en el fondo de charcas y cursos estancados de aguas poco profundas.

Las hojas tienen un buen tamaño y forma casi circular con una profunda escotadura. Estas hojas, al igual que las flores, son flotantes.

Las flores de buen tamaño incluso muy grandes, se visten con multitud de pétalos imbricados formando una especie de cuenco en cuyo centro se encuentran los estambres y pistilos. La amplia gama de colores de la flor incluye el blanco puro, marfil, crema, rosa, rojo, carmesí, cobrizo y amarillo en distintas tonalidades según variedades.

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La profundidad de plantación necesaria para los diferentes tipos de nenúfares oscila entre 20 cm y el metro, mientras que la superficie de extensión foliar va de 0,5 a 1,5 metros cuadrados.

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Nenúfares

Frecuentemente se encuentran ranitas en este tipo de entorno.

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Ranita entre nenúfares

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Nenúfar

Existen más de 30 variedades de Nenúfares, pero cualquiera de ellas es de una belleza singular.

Os deseo un año lleno de belleza.

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Faro Punta Nariga, la luz del 2017

Como despedida de este año que llega a su fin , me gustaría mostraros el Faro de Punta Nariga, el Más Moderno de todos los Faros Españoles.

Galicia tiene 1.498 kilómetros de costa, sin contar islas e islotes. Dada la orografía de la región, son numerosos los faros que indican el rumbo a los marinos dirigiéndose a diversos destinos.

El Faro de Nariga, (1995), se sitúa en Barizo, Ayuntamiento de Malpica, provincia de la Coruña.

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Los faros emiten luces diferentes y cada uno con un alcance distinto. El que hoy nos ocupa emite una luz blanca que tiene un alcance de 22 millas, 41 kilómetros.

Se levanta en un recoleto lugar, emplazamiento espectacular para una linterna totalmente distinta a otros faros.

El recorrido desde Barizo discurre por una estrecha carretera entre pinares; cuando se vislumbra la construcción respaldada por el mar, entonces confirmas que el tiempo invertido en llegar hasta allí, ha merecido la pena.

Nos encontramos ante un paraje realmente inquietante, donde el viento sopla con fuerza que junto con la lluvia produjeron un territorio casi inhóspito, pero a la vez atractivo. Se encuentran piedras con curiosas formas, talladas a base a los embates del mar y la bravura de los temporales.

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Cuando el viento no azota la zona, desde allí se contemplan ocasos de ensueño, en un lugar todavía poco frecuentado. La ausencia de visitantes asegura una experiencia única en medio de un abrupto pero atractivo entorno.

El concepto que el arquitecto Cesar Portela Fernández-Jardón planteó para este proyecto fue totalmente innovador.

Se trata de una obra que consta de tres cuerpos. Cada cuerpo construido con granito de diferentes acabados, que son más elaborados a medida que se asciende desde la base. Magníficos materiales autóctonos de gran belleza y solidez.

Comienza la construcción con una base triangular, plataforma-mirador. En el vértice que da al mar y a modo de mascarón de proa, retando a las furiosas olas, se erige un atlante, escultura de bronce de Manolo Coia, denominado “O soño do emigrante”.

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En el segundo cuerpo se erige el recinto técnico, robusto, construido en granito gris de Mondariz,  al que se accede por una escalinata orientada hacia la salida del Sol. Sirve también de plataforma-mirador.

La obra culmina con un cilindro de 17 metros de altura construida en granito rosa de Porriño. En la parte más elevada hay un torreón de 3,5 metros de altura rodeado de un mirador acristalado y sobre él, la linterna de 4,5 m. de altura. La altura total del faro es de 28 metros.

El edificio tiene 39 metros de altura y se sitúa a 50 metros sobre el nivel del mar.

Progresivamente ha ido desapareciendo la solitaria y romántica figura del farero viviendo en los faros, gracias a la tecnología. Concretamente esta linterna funciona autónomamente, pero se ha previsto un espacio por si las inclemencias del tiempo o cualquier otra eventualidad obligaran al farero a pernoctar en la torre.

El conjunto es espectacular tanto por el diseño, los materiales seleccionados, así como su ejecución.

Cualquier inexperto rápidamente percibe que cada una de las piedras, de diferentes materiales, están finamente trabajadas, con precisión milimétrica. Algunos de los elementos tienen un peso de 8 toneladas, encajadas en perfecta armonía.

Desde este recodo tan solitario como único denominado Punta Nariga y su vanguardista Faro, desde esta esquina verde llamada Galicia, deseo que su Luz guíe con maestría nuestras vidas durante todo el año 2017. Estoy convencida de que será una buena Luz para el año que está a punto de comenzar.

                                                   ¡¡¡ MUY FELIZ 2017!!!

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Más Faros de Galicia

1.- Estaca de Bares

2.- Navegando hacia cabo Ortegal

 

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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La Nochebuena de Victoria

Se lo había pensado mucho, algo fuerte en su interior le decía, “hazlo, hazlo”. Muchas dudas, inseguridad, temor a mostrar sus dolores.

Arrancó el coche y salió. Incluso durante la ruta dudaba, ¿se arrepentiría?

No tardó demasiado en llegar al destino. Cuando se descuidó estaba instalada. La habitación le gustó, estaba bien.

Entonces salió a caminar, visitar, recordar. No era su primera vez en Guimâraes, había estado más veces, con amigos, dos ex, ex marido, ex pareja, ésta vez sola. Pero nada de eso le producía ningún tipo de tormento, solo pensaba: ¡Que cambiada esta la ciudad!

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Buenas Fiestas, reza el cartel luminoso

Estaba llegando la Nochebuena y sorprendía ver tantas obras en curso y se percibía que otras estaban recién terminadas. La antigua capital de Portugal lucía espectacular, indubitadamente le habían aplicado un lustre que le favorecía mucho. Las obras tenían un por qué, la ciudad sería capital europea de la cultura en el año que estaba a punto de entrar.

Recorrió las calles, las plazas, comparando en su cabeza con el pasado. Llegó a la Pousada y sonrió pensando que hacía años, aquella calle solía estar llena de tendales con ropa colgada para secar.

Se sentó en una «Pastelaria», uno de los lugares imprescindibles e imperdibles en cualquier ciudad o villa portuguesa. Los pasteles en el país vecino le parecían inenarrablemente deliciosos; no en vano los portugueses, muy golosos evitan perderse esas delicias que tan bien saben preparar.

Saboreó su par de pasteles con café; siempre le había sido imposible pedir solo uno. Victoria, en ese aspecto, tenía una vena portuguesa.

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Estaba disfrutando de aquella soledad, aunque de cuando en cuando tuviese una bola en el estómago.

Había reservado la cena de Nochebuena en el hotel, aunque temía ese momento. ¿Habría mucha gente o poca? ¿Qué tipo de gente? ¿Por qué había reservado aquella cena si habitualmente cenaba frugalmente?. ¿Se iba a sentir muy sola o rara?.

La mañana del día 24, cuando se disponía a salir de hotel, coincidió con un hombre en el ascensor. Hablaron brevemente, la típica charla informal de dos desconocidos en un ascensor, a continuación cada uno salió en diferentes direcciones.

Paseando por el centro de la ciudad donde Portugal nació, está asegurado encontrarse con todos los visitantes de paso. Hacia el mediodía se encontró en una céntrica calle con el huésped del ascensor. El se paró, conversaron un rato y la invitó a almorzar. Ella se excusó agradeciendo pero rehusando la invitación. No obstante, no parecía que él fuese de los hombres que se amilanaran con un primer no. Le preguntó: ¿ha reservado la cena de Nochebuena en el hotel?. Si, respondió ella. ¿Podemos cenar juntos? preguntó él. Ella accedió. Al menos, pensó ya tenía compañía para la cena de Nochebuena.

Se fue pensando cómo sería aquella velada con un desconocido total; en fin, se vería. Al fin y al cabo, por su trabajo estaba acostumbrada a encontrarse con gente desconocida y llegar a acuerdos, en eso era bastante buena, pero esa noche no era trabajo, sería diferente. No obstante, tampoco le dio muchas vueltas al asunto.

A las 21,30 se encontraron en la recepción del hotel. El se admiró de lo elegante que ella se había puesto. Bueno, al fin y al cabo es Nochebuena, explicó. Fue una agradable sorpresa que él le llevase un detalle. Le pareció bonito y delicado.

Abrió el regalito: ¡Oh, que preciosidad!. El respondió que lo había traído de USA, donde residía desde hacía muchos años. Se había ido a Florida y allí había progresado. Le habló de su hijo, no habló de su mujer, si es que la tenía. Victoria tampoco preguntó.

El comedor del hotel no destacaba por su alegría, tenía un aspecto un tanto lúgubre, triste, oscuro.  Había poca gente cenando. Una familia completa, abuelos, padres, hijos, quizás tíos, notoriamente serios; no parecía que se comunicasen mucho, se limitaban a cenar y no se oía más que el ruido de los cubiertos.

Era una sensación extraña, parecía un pacto de cena y punto. La sensación que desprendía aquel grupo no le gustaba nada, no era lo que se supone debe ser una Nochebuena en familia.

A pesar de que era el único hotel que disponía del servicio de cena de Nochebuena en la ciudad, no había mucha gente cenando allí. Otra pareja más allá, 4 en otra mesa y no mucho más, además de su desconocido amigo y ella.

Por no haber, ni había camareros. Habían dispuesto un bufet y un único camarero para el servicio de bebidas. Lo demás, lo hacían los huéspedes.

La conversación entre el portugués reciclado en norteamericano se animó. Le contó muchas cosas de su vida en USA, a qué se dedicaba, por qué se había ido. Parecía obvio que controlaba mucho el tema de obra pública, de lo que habló largamente.

Su hermano, que habitualmente reside en Guimâraes, se había ido a pasar las Navidades a Francia, donde vivían sus hijos y pasar aquellas fechas con ellos.

Victoria preguntó: ¿Entonces que haces solo aquí si tu familia no está?. El dijo: Aquí está una hermana que vive en un chalet fantástico, con su marido; pero curiosamente el yanqui de adopción estaba cenando con una extranjera en un hotel.

Aquí comenzó Victoria a descubrir el por qué de la invitación a comer, del interés en cenar con ella y el clima de confidencia que se creó.  Relataba el hombre: mi hermana está forrada, no tiene hijos, se dedica a amasar dinero. El había viajado para arreglar los temas hereditarios, pero la hermana le ponía todo tipo de dificultades y problemas para evitar que él se llevase el dinero que le correspondía por el fallecimiento de los padres.

Victoria, estaba cada vez más inmersa en la conversación, iba por delante, le preguntaba, ¿a que tú hermana tiene un matrimonio no feliz? El asentía y preguntaba ¿por qué lo sabes? Porque siempre es así, la gente que tiene vidas miserables se comportan de esa manera.

La española cuidaba sus palabras, no quería expresar con demasiada crudeza una situación que identificaba con facilidad.  No quería que su compañero de cena se sintiese incómodo o desbordado emocionalmente.

Después de haber ido un paso por delante durante toda la conversación, él estaba intrigado. ¿Por qué aquella mujer parecía leerle la mente?

Ella preguntó: ¿es esa la razón por la que hoy cenas aquí conmigo, teniendo a tu familia ahí al lado?.  Dolido, respondió, si , y también esa es la razón por la que mi hermano se va a Francia.

De pronto el portugués clavó su mirada en Victoria de una forma diferentea como lo había hecho hasta aquel momento y preguntó ¿Oye, tú por qué sabes todo esto? Ella sonrió dulcemente, se sintió incómoda e inquieta por un momento y lentamente respondió: porque yo estoy aquí por la misma razón que tú.

Hubo un silencio, él no esperaba esa respuesta.

Subieron juntos en el ascensor, tercer piso. Se despidieron. El dijo, te veo mañana en el desayuno. Y cada uno se recogió a su habitación.

A la mañana siguiente, escasamente había 4 personas en el comedor. El ambiente era triste, incluso deprimente. El portugués-norteamericano no estaba. Ella desayunó, recogió su equipaje y salió del hotel. De todos modos, pensó, no había más que contar.

Decidió que volvía a casa.

Victoria tenía una extraña mezcla de sensaciones. ¡ Vaya, finalmente y aunque suponía no ser la única persona engañada con una perversión sin límites por personas que se suponía la querían,  el destino la había puesto a cenar con un alma gemela en el infortunio de familias que nunca lo fueron, sólo de nombre, en la inmensa tristeza de constatar la cruda realidad que nunca lograron ver, sólo cuando ya era demasiado tarde y a través de un dolor en ocasiones insoportable y una decepción demoledora.

Antes de abandonar la ciudad, se sentó en otra «Pastelaria», mientras degustaba otro café con un inevitable par de deliciosos dulces.

Mientras tanto el local se había convertido en una locura, decenas de personas compraban todo tipo de especialidades para celebrar la Navidad. Ella observaba y por un momento tuvo un trazo de nostalgia, de tristeza. Se suponía que aquellas personas comprando como si no hubiese un mañana, eran verdaderas familias, o quizá fingían serlo.

Hora de volver. Aquel día 25 de diciembre era precioso y soleadísimo y todo parecía hermoso e invitaba a sonreír.

Conducía por una carretera solitaria, el 99% de la población portuguesa y española estaban comiendo en familia; mientras ella disfrutaba del paisaje. No tenía prisa, nadie la esperaba.

Sobrepasó la ensenada de San Simón, ¡estaba tan hermosa!. Redujo la velocidad, todo le parecía enormemente bello y no había nadie en la carretera por quien preocuparse; sólo deseaba contemplar aquella vista que tanto le gustaba.

Aquel día se sintió libre y liberada. No importaba comer un bocata en la cafetería de la autopista. El brillante sol parecía haber salido en exclusiva para ella, ya que era la única que le hacía caso. Y así llegó a casa.

Después de lo vivido, y liberada del miedo a contar su realidad, por tanto tiempo ocultada celosamente, el hogar le pareció más hogar que nunca. Para ella un hogar era un espacio en el que nadie sobra y donde nadie traiciona, todo lo demás puro cinismo.

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Guimâraes en Navidad

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Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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Zamburiñas, una delicia culinaria

Hasta finales de Mayo se encuentran en los mercados y está en comida la Zamburiña recién extraída del mar. De Junio a Septiembre está en veda.

La delicia fresca está en su mejor momento, asi que parece una buena idea hacer esta pequeña entrada sobre uno de mis bivalvos favoritos.

Es un molusco exclusivamente acuático. Como los demás moluscos bivalvos está protegido por una cubierta formada por dos cubiertas o valvas. Por decirlo en palabras muy simples, tanto los mejillones, como los berberechos, almejas, vieiras, etc. el manjar se encuentra en el interior de dos conchas.

Al igual que las Vieiras y Volandeiras, son pectínidos (Pectinidae), palabra que procede del latín “pecten” que significa peineta. Y es que estos tres moluscos tienen esa forma. Una de las partes de la concha es plana y la otra curvada, en forma de peineta.

Se capturan principalmente en las costas de Galicia y es 3 veces más pequeña que la Vieira.

Su captura se realiza desde una embarcación con rastrillo, como el de la vieira. Son tipos de pesca artesanales y sostenibles.

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Preparadas a la plancha, fácil y para chuparse los dedos

El color de la concha presenta una notable variedad pero siempre tonos claros como castaño, rosada, rubia o blanquecina.

La alimentación de este bivalvo es el plancton, pero la zamburiña vive sujeta a sustratos rocosos, encontrándose hasta a 80-100 metros de profundidad, y la Volandeira va nadando, razón por la que se la conoce como Volandeira por el modo de desplazarse en su medio, vuela muy rápido.

¿Por qué hablo ahora de las Volandeiras? Porque lo que se conoce como Zamburiña, realmente son Volandeiras.

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Conchas de Volandeira y de Zamburiña

La Volandeira es bastante abundante en las costas gallegas, al contrario que la Zamburiña que es muy escasa, tanto que se dio por desaparecida en el año 2000. Posteriormente se volvió a reproducir y capturar, pero en cantidades muy reducidas.

La concha de la Volandeira es prácticamente circular, menos en la zona de las orejas con las valvas desiguales. Viven en fondos arenosos o de grava hasta profundidades de 200 metros. Cuando son pequeñas están fijas pero de adultas pueden nadar gracias a rápidas contracciones de los músculos que cierran las valvas.

La razón por la que una gran mayoría de la gente piensa que está degustando una Zamburiña es porque la Volandeira se siguió comercializando como Zamburiña.

La Zamburiña no se desplaza, sino que viven pegadas al sustrato rocoso, razón por la que son más difíciles de capturar.

Hay diferencias entre la Zamburiña y la Volandeira, pero ambas son de excelente calidad, aunque la gran diferencia está en los kilos de captura de una y otra, muy escasos en el caso de las Zamburiñas, razón por la que son sustancialmente más caras.

Dado que las Volandeiras, llamadas Zamburiñas, también se pueden encontrar congeladas, seguramente se pueden adquirir en otros puntos de España que no sea Galicia.

Si os animáis os dejo una receta sencillita para prepararlas a la plancha, o sea, muy facil de hacer.

Zamburiñas o Volandeiras a la plancha

  • 12 zamburiñas
  • 150 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada colmada de perejil fresco y picado
  • Sal en escamas al gusto

Compradas en la mayoría de los mercados de Galicia, las venden limpias, por lo que sólo tendrás que cocinarlas. Si se compran congeladas, también vienen limpias, así que esto será coser y cantar.

Previamente hay que tener unas cuantas cosas en cuenta.

1.Recuerda que el producto en sí es muy bueno y no necesita mucho aditamento, solo sacar el mejor sabor de este maravilloso molusco.

2.Tampoco olvides, en el caso de las congeladas, dejarlas descongelando en la nevera desde el día anterior.

3. Lavar bien las conchas, donde posteriormente se servirán, en cuanto estén cocinadas.

4. Por otro lado, tanto en el caso de las frescas como las que no lo son, es importante revisar que queda ninguna arena. Así mismo, mantendremos el producto unas dos horas antes de cocinar, en agua fría con un poco de sal y cambiar el agua un par de veces o tres.

Pasamos a su preparación:

a) Los ajos, los cortamos bien picaditos, se mezclan con un poco de sal y de aceite de oliva. El aceite de oliva, preferentemente que no tenga demasiado sabor, para que salga el sabor del molusco y no el del aceite, ya sabéis a qué me refiero.

b) El perejil, después de lavado, se pica muy finito.

c) Para facilitar la tarea, se puede pasar por la batidora el aceite, los ajos y la sal. Se formará una pasta untuosa por la que pasaremos el molusco antes de hacerlo.

d) Se quita del agua y escurrida, se pasa por la mezcla que hemos hecho.

e) Se calienta la plancha, si la tienes, o sino en una sartén. Con un poco de aceite, en cuanto esté bien caliente, se pone el producto sólo un minuto, vuelta y vuelta.

f) Cuando se retiran del fuego, se va colocando cada unidad en su concha y se pone un poco de sal, mejor en escamas y espolvoreamos el perejil picado.

Se sirve inmediatamente, para que lleguen a la mesa calentitas.

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Especialidad de «A Trapela» en la Costa Artabra

Esta imagen es de unas Volandeiras “A la Trapela”, el nombre del restaurante donde me las sirvieron. Estaban muy buenas, una receta secreta de la casa. El único inconveniente es que la salsa la hacen muy especiada, lo que enmascara el sabor del producto. Estuvo bien como variación, pero realmente el producto casi en su estado natural, es el que os recomiendo, el de la receta.

¡ Que disfrutéis mucho de este manjar, se llame como se llame, Volandeira o Zamburiña!.

 

Texto y Fotos: Luisa Vázquez

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